Технология строительства каркасного дома поэтапно

Поэтапное описание строительства каркасного дома: пошаговая инструкция строительства от фундамента до крыши, с чистовой отделкой

В нашем безграничном интернете, почему-то мало информации о том, как своими руками построить тёплый каркасный дом с мансардой. Поэтому, решил поделиться опытом и подробно описать, с комментариями и фотографиями строительство каркасного дома своими руками. Каркасный дом 6х10 с мансардой, за 80 рабочих дней одним работником всего за 350 000 рублей, включая: фундамент, крышу, инженерные сети и чистовую отделку. Приложить: проект, чертежи, технологию, сметы и т.д.

Добавлю, что спустя пару лет после начала стройки я этот проект перевёл в чертежи для самостоятельного строительства, вложив туда весь свой опыт, комментарии, схемы, узлы и примечания и назвал его — Проект КД-1. Спустя год, появились и другие проекты, которые сейчас строятся на просторах нашей страны и ближнего зарубежья.

[attention type=red]Итак, начнём. В 2010 году я приобрел себе участок 6 соток в СНТ под Питером, и решил построить дом. Долго выбирал технологию, чтобы можно было строить одному в свободное время, быстро и качественно. Помощников, желающих работать за идею не было, а хотелось управиться за тёплые месяцы одного года и не дороже 400 000 рублей.[/attention]

Просидев несколько недель в интернете, мой выбор пал на каркасную технологию, так как это единственная технология, по которой можно строить одному достаточно легко и быстро. Документы на землю удалось оформить только к сентябрю 2010 года. В зиму без других сооружений на участке, строить одному не получилось бы, поэтому решил до заморозков, за сентябрь-ноябрь сделать предварительный проект дома и заложить под него фундамент.

[blockquote_gray»]Читайте также: Отделка цоколя частного дома[/blockquote_gray]

Расчёт начал с того, что выяснил каких стандартных размеров бывают строй материалы, которые мне понадобятся (доски, OSB, утеплитель, ГКЛ и т.д.), чтобы использовать всю их полезную площадь без остатков и сэкономить время на раскрое материала.

Нашел в интернете примерный размер дома и его планировку, которая меня устроила, я начал проектирование, естественно проштудировав сайты по расчётам несущих конструкций в каркасном домостроение, включая ветровую и снеговую нагрузку.

[attention type=yellow]Проект начал с чистого листа. Нарисовал длинную стену, состоящую из стандартных 125*250 листов ОСП 2х3=6 горизонтально. Получилась стена в 4 целых листа и 2 с небольшим подпилом. Затем, на местах пересечения листов нарисовал стойки каркаса, рядом с ними другие, с расстоянием в просвете 58см под утеплитель 60см. [/attention]

Потом подрисовал верхнюю и нижнюю обвязку, примерно также поступил с торцевой стеной 6м, на которую ушло 5 листов: 4 горизонтально и 1 вертикально. Все стены напротив друг друга, решил делать зеркальными, чтобы потом на месте всё собирать быстрее, да и материалы можно было кроить на полдома за один раз.

Нарисовав основной каркас, я принялся за фундамент. Подсчитав примерную нагрузку каркасного дома, стало понятно, что для него подойдет любой фундамент, хоть кирпичи, выложенные в ряд, но мне это не подойдёт, потому что по зиме большие и неравномерные силы пучения грунта, а это может поломать и сильно перекосить каркас, то есть весь дом. Свайный, набивной или винтовой не подойдет, так как потом придётся утеплять и как-то отделывать цоколь дома.

Бетонная плита — долго и низковато. Выбрал ленту, мелко заглублённую на песчано-гравийной подушке: 15см песка, 10см гравия размером 20мм. Размер самой ленты 40х50см по центру 30х50мм, с арматурой 12мм по всему периметру.

Нарисовав фундамент, я заметил, что если опалубку сделать из доски 50х100, то всю опалубку можно будет использовать на стойки каркаса и на его обвязку без последующего подрезания, сэкономив время и материал. Заказав доски на ближайшей лесопилке, в тот же день удалось всё нарезать в размер и сколотить щиты для опалубки.

Поставив щиты на свои места, и укрепив опалубку по периметру, можно было начинать вязать арматуру. Для защиты опалубки от бетона проложили в опалубке полиэтилен по всему периметру.

Описание: При кажущейся ошибке в цене фундамента для каркасного дома 6х10, цена его действительно составляет всего 65 000 рублей, с учётом того, что этот фундамент также подойдёт и для бревенчатого, и для дома из бруса.

Уменьшение цены происходит за счёт того, что в смете, напротив пункта «Опалубка» стоит цена 0р, это не ошибка, просто все доски использующиеся для опалубки идут для стоек каркаса, для строительства самого каркасного дома, хотя и этот пункт увеличил бы цену всего на 15 000 рублей.

Фундамент сделан по модной сейчас технологии — мелко заглубленный фундамент, что практически полностью исключает выпирание его из земли в зимний период, а также значительно облегчает последующую отделку фасада и способствует дополнительному сохранению тепла, в отличии от фундамента на сваях или столбах.

[attention type=yellow]Фундамент представляет собой ленту шириной 40см и высотой 50см, армированный по длине 4-мя прутками арматуры диаметром 12мм с перемычками из той же арматуры через каждые 40см, что с запасом подходит под СНиП на строительство фундаментов для каркасных домов.[/attention]

Технология возведения фундамента была такой:
Арматура была заказана на ближайшей металобазе по 12м, там же нарезана на хлысты по 9992мм, 5992мм и на куски 22, 32, 42см для перемычек. Арматуру вязали прямо в опалубке, разметив места установки фломастером на опалубке. Сначала к нижним хлыстам, вязали нижние горизонтальные одновременно с вертикальными кусками арматуры, вязальной проволокой крест на крест по всему периметру.

[attention type=red]Потом сверху опускали верхние два хлыста с уже привязанными горизонтальными перемычками, одновременно привязывая такую лестницу, к вертикальным пруткам. Проволоки, конечно, ушло почти в два раза больше чем надо, но она стоит копейки, и это можно было делать одному. [/attention]

На вязание арматуры с двух часовой заливкой ушло 3 дня, для скорости и облегчения работы по заливке бетоном, заказали один миксер 10м/3 с гидролотком. Да, для продухов использовали обрезки пнд трубы д110мм, для анкеров крепления нижней обвязки болты, привязав их предварительно на соответствующие проекту места, чтобы опять же сэкономить на дорогих анкерах и времени их установки.

На этом в октябре 2010 года строительство пришлось остановить, правда приезжал ещё один раз после заливки, примерно через неделю, чтобы разобрать опалубку. Сложил её аккуратно для полной просушки до лета 2011 года, согласно нормам для хранения пиломатериалов на длительное время (не менее 30см над землёй, с хорошей продуваемостью с прокладками между слоями, с хорошем укрытием от осадков).

Строительство каркаса дома удалось начать только в середине июля 2011 года, по финансовым соображениям. Строил я один, только по субботам и первым дням праздников, чтобы не стоять в пробках по воскресеньям со всеми дачниками по пути домой, правда, по началу пару раз помогал племянник и раз пять брат.

[attention type=green]С учётом того, что в году 52 субботы плюс 10 праздников плюс две недели отпуска, на всю стройку с чистовой отделкой ушёл ровно год, то есть 80 рабочих дней с недельными перерывами, что в принципе не сильно напрягало по срокам и силам, и можно было заниматься основной работой.[/attention]

Так как практически все стройматериалы (опалубка фундамента) уже были, стройка началась достаточно бодро. Сначала отобрали доски, получше — для нижней обвязки. Положив их на свои места согласно проекту, сверху торчащих болтов из фундамента, и ударив сверху по обвязке обрезком доски мы наметили места, где надо просверлить отверстия под наши анкера.

Просверлив и примерив, убедились, что всё сделано правильно, мы приложили рядом доску для верхней обвязки и разметили места вертикальных стоек, одновременно на двух досках согласно проекту, и стали приколачивать вертикальные стойки гвоздями 120мм, сначала к нижней обвязке, потом к верхней.

Собрали сначала торцевую стену, подняли её, см. фото. Потом стену рядом, стену напротив и потом четвёртую, и именно в таком порядке, потому что проект сделал таким образом, чтобы стену можно было собирать на ровном фундаменте и поднимать сразу на своё место, одним человеком без подсовываний одного под другоё и по технологии тёплый угол.

[blockquote_gray»]Читайте также: Из чего лучше строить теплый дом[/blockquote_gray]

На самом деле оглядываясь назад, проект, оказался настолько точно просчитан, что можно было ставить раскосины и обшивать стены листами ОСП до поднятия их на своё место, сэкономив на этом как минимум 3-5 дней (5 процентов времени стройки).
Каркасная стена S 1 Каркасная стена S 2 Каркасная стена S 4 Каркасная стена S 3

[attention type=green]Сразу оговорюсь, что изначально предполагалось, что дом будет строиться в две очереди: первая — сам дом, вторая — веранда к нему. Потому что, во-первых, непонятно было хватит ли сил, и, во-вторых, отсутствие сразу всей суммы на стройку, и в-третьих, желание уже жить в доме и строить остальное не торопясь, а не приезжать раз в неделю на 8-10 часов. Поэтому, сначала на фото будет идти стройка только тёплого дома, а потом присоединится и веранда, так как всё оказалось не так сложно, да и по деньгам не так дорого.[/attention]

После установки периметра дома, собрал перегородку, чтобы длинные стены не сложились при постройке мансарды. Перегородка также как и стены поднимались одним человеком при помощи рычага.

Потом собрал надстройку стены для увеличения полезной площади мансарды. Данная надстройка увеличивала стоимость проекта на 1%, но за счёт того, что стало возможно резко уменьшить угол и площадь крыши, удалось уменьшить трудоёмкость и стоимость кровельного пирога (ондулин, утеплитель 150мм, 2 мембраны, обрешетки, отделку, стропило и т.д.) с 18% до 13% проекта.

Мною двигала цель — построить дом быстро, качественно и естественно бюджетно.

У меня после стройки не осталось, никаких остатков стройматериалов, что позволило, как и хотелось уложиться в сумму менее 400 000 рублей. Каждая надстройка стен второго этажа поднималась по трём доскам приставленным к стене верёвкой, с двух сторон по очереди, потом выставлялась на своё место и прибивалась гвоздями 100мм, в местах попадания в нижнюю стойку гвоздями 120мм. Так как стройматериалы длиной 6м, а стена 7м пришлось срастить две части обвязки разными способами верх-низ и вразбежку согласно проекту.

Надстройка каркасных стен второго этажа

Если бы не было основной работы и был бы опыт, можно было бы одному и в два месяца уложиться, к сожалению наши зимы и без бытовки не способствуют работать зимой, да и зима оказалась ранней и очень снежной. Как отчитались петербургские чиновники, за зиму 2010-2011 выпало почти 4 метра снега, что создало коллапс на всех дорогах региона на несколько месяцев.

Строить одному, опасно и холодно.

При желании и возможности можно строить свой дом без выходных. Я пишу подробно с примерами и описаниями, чтобы у желающих строить, была возможность сделать лучше и быстрее. У меня через участок, соседи в 4 руки, живя летом во времянке третий год не могут почти такой же дом закончить, а это уже более 500 человеко-дней, против моих 80ти!

[attention type=yellow]На самом деле, стройка каркаса под крышу с перегородками и перекрытиями, под внутреннюю отделку занял чуть более 2,5 месяцев, и это при работе 1-2 дня в неделю, что составило не более 15 рабочих дней. [/attention]

Такая скорость была достигнута только из-за грамотно составленного чертежа стройки. В противном случае, одному, изобретая по ходу стройки пришлось бы потратить раза в три больше времени, из-за переделок и подгонок.

После постройки стен (все стены собраны из обрезной доски 50х100мм) можно было приступать к укладке лаг пола первого и второго этажа. Повторюсь, дом спроектирован так, что не надо ничего лишний раз подгонять или перемерять: все лаги 50х150мм (30шт за 20мин. были отторцованы в размер 6м) после чего они во время укладки уже являлись проверочным инструментом того, что мы всё сделали правильно.

[attention type=red]Места укладки, достаточно было отметить по чертежу только на одной стене, а на другие уже укладывать точно также, зеркально, без лишних замеров. Что было и сделано в течении часа: уложены на свои места, и приколочены гвоздями 100-120мм к стойкам первого и второго этажа. [/attention]

Данная конструкция не сильно типичная при устройстве пола. Обычно пол первого и последующего этажа являются отправной точкой для стен, но мы сохранив все нормы на прочность и убрав мостики холода, несколько удешевили и облегчили конструкцию. На первом этаже часть лаг является опорой перегородок (с/у, тамбур, лестница и т.д.), поэтому их требовалось уложить в первую очередь, остальные ненужные в ближайшие дни, решили не ставить, так как август оказался на редкость дождливым.

Естественно, всё, что шло на стройку обрабатывалось септиком Неомид 440, некоторые вещи такие, как обвязка, особенно нижняя, обрабатывались несколько раз.

Установка лаг и стены в с/у

Уложив лаги второго этажа и сделав на них временный помост, из пока не нужных стоек, можно было приступать к сборке фронтонов. Фронтон собирал прямо на втором этаже согласно проекту.

Поднимал как обычно один, при помощи рычага, привязав нижнюю обвязку фронтона к верхней обвязке стены первого этажа, чтобы получился как бы шарнир и фронтон не соскочил бы вниз. Все большие стены, тяжело поднимать до угла 50-60 градусов, потом всё становится легче. При весе фронтона в 200кг поднимать приходится только половину веса — 100 кг, после угла 45 градусов уже 50 кг и т.д.

[attention type=green] Естественно, все подъемы только с прямой спиной, с предохранительными верёвками или раскосинами, чтобы стена не свалилась на вас или в другую сторону после подъема, подъем производил только в сухую погоду и без ветра. Всегда наготове лежал молоток, гвозди и верёвка, чтобы всё зафиксировать и конечно заряженный мобильный телефон в кармане, чтобы на всякий случай, если не дай бог что пойдёт не так.[/attention]

После сборки первого фронтона, сделал два стропила, по заранее сделанному ещё дома шаблону: запилов, свеса и скрепления стропило наверху. Стропила между собой на опорной доске по проекту соединялись металлическими пластинами и шпильками м8, нарезанными из штанги по 70мм, для крепления стропил наверху уголком 50*50мм к опорной доске.

Потом, по тому же принципу, что и первый фронтон, собрал среднюю стену и по шаблону первого фронтона, второй. Затем, была установлена опорная доска 150х50ммх7м, собранная из двух досок, и соединенных между собой металлической пластиной и такими же шпильками, что и стропило.

Можно было конечно сколотить двумя обрезками досок с двух сторон, но у меня валялось два подходящих куска металла толщиной 3мм, оставалось только просверлить в них несколько отверстий под шпильки, и соединив две доски получилась целая опорная доска.

Как уже писалось выше, что было желание построить дом быстро и поэтому качественно, но к сожалению силами одного человека. Поэтому, проект составили и рассчитали так чтобы всё можно было строить и собирать не используя тяжёлой техники и не строить лесов для отделки и сборки дома как это принято на стройках, так как, это сильно увеличило бы стоимость строительства и удлинило бы на месяцы постройку дома.

Для этих целей дом как бы был разложен на фрагменты и операции, которые надо было выполнять с определенной стороны и высоты или из дома или с лестницы, с соблюдением норм безопасности, только в определённой последовательности и на определенном этапе, чтобы не возвращаться на место где уже работали и что бы было удобно и комфортно работать в любую погоду.

[blockquote_gray»]Читайте также: Проводка в доме своими руками[/blockquote_gray]

Далее следовало устанавливать оставшиеся стропило с одновременной обшивкой стен под свесами листами ОСП, опять же, так как всё зеркально, листы ОСП пилились по ширине сразу все, 6 листов за раз, а выпилы под лаги, лобзиком по два листа, за три подхода, согласно чертежей.

[attention type=yellow]
Скрепление стропило наверху происходило как описывалось выше, метал. пластинами с двух сторон, двух лаг между собой, и такими же шпильками и шурупами через уголок прикрепляли стропило к верхней обвязки надстройки стены.[/attention]

Так как место соединения в стык ОСБ приходилось на верхней обвязке нижний стены, то на то место приколачивал временно два бруска, на которые опирал лист ОСП, поднятой верёвкой с земли до закреплении его шурупами сверху, до куда можно было безопасно дотянуться так как остальное крутилось с лесенки или с бочки.

Следующая операция была обшивка фронтонов, вот тут признаюсь, пришлось повозиться, так как приходилось поднимать на высоту под 6 метров от земли достаточно не удобный и тяжёлый лист ОСБ для примерки.

Просто я боялся промахнуться в размере, потому, что, ОСБ вверху треугольника фронтона по проекту предполагалось устанавливать по месту, так как куски должны были быть сильно неправильной формы и остаток первого многоугольника, должен был стать вторым многоугольником и завершить отделку фронтона.

[attention type=red]
На самом деле, можно было всё сделать до подъема фронтона выпилив его по месту лобзиком, но это был по видимому единственный просчёт во всём проекте, который отнял лишних два рабочих дня (а это две недели срока строительства) так что мой всем совет, надо собирать всё что можно до установки на высоту.[/attention]

Обшивка фронтона плитами OSB

Перед стройкой я долго выбирал и думал, а какой можно было бы для каркасника сделать хороший фундамент дешевле 70тр? Решил делать МЗЛФ причин этому несколько, о которых я уже писал в разделе — Как не попасть в лохотрон при выборе строителей .

Я не профессионал был в таком строительстве, а строил для себя, пока строил расчитал, оказывается что, не только фундамент, а и весь дом вышел с запасом по нагрузкам, ветровым, снеговым, дождевым и всеми вместе взятыми одновременно, раза в три.

[blockquote_gray»]Читайте также: Отделка деревянного дома внутри[/blockquote_gray]

Как говорится профессионалы строили Титаник, а любители Ковчег.

Что касается балок перекрытия, у меня они сделаны из доски 150х50мм с просветом 0,58м на ребро, через 1м распорки, прогоны по 6м со средней опорой, получается два просвета по 2.85м с 3 распорками под ГКЛ (потолок 1эт), по ощущению нахождения достаточно комфортно, при хождении у мебели дверцы не стучат, это что касается второго этажа.

Первый этаж сделан также, но без распорок и без ГКЛ соответственно, дверцы шкафов при хождении по центру быстрым шагом по краям лаг уже постукивают особенно у высоких шкафов.

[attention type=red]Вот что рекомендуют строители: они делают эти балки из доски толщиной 50-80 мм и шириной 200-300 мм, изготовленной из сосны или лиственницы.[/attention]

Чем такие балки лучше? Объясним на конкретном примере. При нагрузке 2,5 кПа и шаге 600 мм с помощью доски 150 x 50 мм можно перекрывать пролеты шириной 3 м. И при тех же условиях доска 200 × 50 мм (смонтированная тоже на кромку) поможет перекрыть пролет шириной 4 м, доска 250 × 50 мм — 5 м, а доска 300 x 50 мм — 6 м.

Чтобы избежать боковых деформаций, широкие доски придется укреплять деревянными распорками. Тем не менее применение этого материала позволит снизить расход древесины на 15-20 % по сравнению с обычными балками.

Сейчас в разделе, OnLine Расчет несущей способности и прогиба деревянных балок, добавили OnLine калькулятор, с помощью которого можно быстро подобрать оптимальное сечение и шаг балок в зависимости от длины пролета и предполагаемых нагрузок.

[attention type=green]После установки стропило крыши и установки верхних листов ОСП, которые было удобно прикручивать, пока не покрыли крышу, можно было приступать к установке мембраны и обрешётки. В качестве мембраны взяли Ондутис SA115 потому, что, в отличии от многих для SA115 не надо было делать контр обрешётку (вент зазор) между утеплителем и мембраной, а это экономия по времени по технологичности и по деньгам.[/attention]

Обрешётку свеса начали снизу стропило, обрезной доской 120х24мм в 5 рядов стоя на втором этаже дома, что перекрыло на 1см ОСП в сторону дома, свес составляет 50 см от стены дома до края Ондулина, свес последнего 7см согласно рекомендациям производителя.

Следующая операция была как раз установка SA115 на последнюю доску степлером, чтобы возможная влага свободно стекала на улицу, а не в дом. Далее следовало приколачивать сам Ондулин, опять же не по традиционной схеме, обычно приколачивают целые листы снизу, а вверху что получиться.

Я рассчитал угол длину и соответственно высоту одного ската с учётом все нахлёстов и свесов, что равнялось ровно 2 и 1/3 листа, что в свою очередь помогло избежать остатков и обрезков Ондулина и поэтому сэкономить.

Поэтому я начал приколачивать Ондулин как раз с этого 1/3 листа со второго этажа, что в разы безопаснее, чем висеть на крыше над натянутой мембраной и вылавливать миллиметры первых шаблонных листов, которые должны задать шаг, быть приколочены ровно, с одинаковым свесом и т.д.

Так как листы мембраны производитель рекомендует склеевать между собой бутиловым герметиком по линии на мембране, то в свободное время, дома я нарезал мембрану на куски по 7,1 метра и склеил её по три листа два раза (на два свеса), чтобы не делать данную операцию в неудобной позе на высоте 5м, так как небольшой ветерок при таком полотне мог сдуть вас с крыши как парусник в океане.

Приколотив первые 1/3 листа можно было приступать к разворачивании мембраны, и приколачивании обрешётки на расстояние необходимое для приколачивания следующего, ковра, Ондулина, согласно технологии производителя, а потом и заключительного ковра под конёк. Далее было необходимо повторить всё то же самое и со второго ската, но так как всё сделано зеркально то было уже проще.

И наконец-то спустя примерно 12 рабочих дней (два месяца от начала строительства) была возведена крыша, и во время очередного дождя был испытан кайф, от того, что, первый раз можно было не останавливать работу и не прятаться на некоторое время от дождя и не ходить мокрым.

Как я уже писал выше, желания строить веранду по уже описанным трудностям в том же году не хотелось. Но очередной косой дождь заставил пересмотреть планы, так как даже зашив стену со стороны веранды вода затекала по фундаменту под нижнюю обвязку и вовремя холодов это могло стать проблемой, не говоря от том что пришлось бы остановить работы по утеплению и настилу пола, а лететь с лаги на лагу в доме, уж очень неудобно и не безопасно.

Поэтому скорректировав планы по внутренней отделке было решено оперативно возвести под крышу и веранду, тем более что ещё оставались стойки, несколько технологических досок и ОСБ. Решено, значит делаем, за несколько рабочих дней параллельно с обшивкой дома листа ОСП, сделал каркасную веранду и по известной схеме накрыл крышу Ондулином.

[attention type=green]На полную обшивку дома ушло примерно 2-3 рабочих дня, так как все листы ОСП прикручивались без подрезания (это хорошо видно на втором фото) оцинкованными саморезами (Саморезы по дереву оц. 4,0х40мм) через каждые 15 см по стыкам и кромкам и через 30см по центру, примерно 100 саморезов на лист. Всего для крепления ОСП ушло 3 600 шт. саморезов, в разделе.[/attention]

Смета каркасного дома есть подробный отчёт чего и сколько было потрачено. Крутил всё шуруповёртом Hammer DRL 600s на 220в, ценою 1200р, его преимущество что он всегда заряжен, и что он закручивает до той глубины которую вы выставите, потом выключается, у меня все саморезы как две капли похожи, особенно это удобно когда крутил ГКЛ не одного перекрученного или не докрученного самореза, кто в теме тот поймёт меня.

[blockquote_gray»]Читайте также: Терраса к дому своими руками[/blockquote_gray]

Оконные проёмы выпиливали изнутри, паркеткой, все проёмы идеальные, с наружным буртом 3см по всему периметру, очки от опилок и 20мин работы на 13 окон. Расширительные швы между листами ОСП 3-4мм делали сразу во время прикручивания (на место будущего листа в месте сопряжения с другими набивали 3-4 гвоздика 4мм по периметру, они и являлись ограничением для идеально ровного шва).

Вид крыши внутри дома с опорной доской и с двумя прогонами до установки поперечных связей между стропило с опорой на эти прогоны. Поперечные связи являлись как бы завершением крыши во время утепления, по технологии холодный треугольник, для экономии утеплителя, для удобства монтажа и правильной эксплуатации.
[attention type=green]
Крыша каркасного дома, устройство, вид изнутри Каркасная мансарда, устройство, вид изнутри[/attention]

В качестве теплоносителя для отопления выбрано электричество, (Конвектор Timberk PS1 M мех. термостат 1500 Вт, скандинавское исполнение) конвекторы под окнами 1,5кВт на помещение, с/у 500Вт, их можно оставить без присмотра они будут держать температуру в доме 5-7 градусов, весь дом греть пока не кого нет по зиме, смысла нет, только ванну, может кухню, чтобы воду не сливать с сантехники.

[attention type=yellow]Мощность конвектора рассчитывал из теплопотерь уличных стен, на 1м/кв примерно 50Вт при дельте t 45 градусов (то есть на улице -22 в помещении +23, с учётом полов, окон и т.д. на комнату 12м/кв 1000-1200Вт, взял с запасом 1,5Квт. По поводу комфортности и экономичности такого отопления напишу дальше.[/attention]

Доска для стройки закупалась естественной влажности, доска обрезная. От опалубки получились почти все стойки и обвязки они были прошлогодние, сухие, но многое такое как доски для обрешетки крыши, стропило, лаги уж не говоря о доске для пола пришлось докупать. Дом делал летом-осенью 2011 года, что получили летом 2012 года после того когда это всё полностью высохло:

• обрешётка крыши не изменилась, кроме увеличения щёлок между досок свеса, но это не критично и под углом не видно, да и для вентиляции хорошо.
• лаги и стропило без видимых деформаций.
• доска для пола сильно села по ширине, по длине доски не усыхают, так как они были не прикручены проблем это не создало. Проблема в другом качество пиломатериалов в России крайне низкое, оборудование изношено работают в основном рабочие из южных республик.

Поэтому обрезная доска может менять свои размеры свободно до 1-1,5см, с одной стороны доска 4,5см на другом 5,5 или в место 15см, 14 или 16см, это несколько усложняло работу в основном при соединениях стропило в верху или сращиванию досок по длине, поэтому приходилось искать похожие доски для пары. Много ездил по базам и видел, что там предлагают даже сухой погонаж или винтом или треснутый.

Мой совет, если сами не можете купить нормальную обрезную доску и просушить хотя бы за лето, то берите строганную сортом не ниже АВ, но учтите, что обычно не бывает сухих досок 50х100, 50х150 всё будет на 5мм меньше 45х95, 45х145 и т.д.

[attention type=green] Разница в цене конечно существенная 6тр или 9тр за куб, но на всём доме это отразиться не сильно, у меня ушло леса 11м/куб так что при сухой нормальной доске переплата была бы на всю стройку тысяч 30-40 (7-10процентов от всей стройки)[/attention]

Сделав крышу и оформив проёмы под окна можно было приступать к установке оконных блоков. Для данного проекта выбрали размер окон ш90 х в110 – 3шт 1эт и ш 55 х в110 – 4шт 2эт, металлопластик, поворотно- откидные профиль Гелан 2 стекла с энергосбережением, что более чем устраивало по качеству и цене. Установку окон совершали по ГОСТ на ПСУЛ и пену.

Большинство недовольств и проблем, касающиеся окон, возникает из-за неправильного и неграмотного проведения монтажных и отделочных работ. Ошибки при монтаже сводят на нет все достоинства и великолепные характеристики оконного блока.

Вы должны со всей ответственностью подойти к вопросам монтажа, тем более что есть ГОСТ, где указаны общие технические требования, что, дает возможность контролировать правильность выполнения данных работ. Более того, в выборе компании, решающую роль должна играть именно технология монтажных работ.

Монтажные работы должны быть выполнены с учетом требований ГОСТа 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». Документ введен в действии с 1 марта 2003 года.

Сейчас в разделе, Скачать документы, инструкции, программы, добавил вордовский файл с полной подробной инструкцией (на 4 листах с картинками и описанием этого ГОСТа) по установке окон.

После установки окон, можно было переходить к утеплению дома, чтобы избавиться от лишней влаги от земли, края полиэтиленовой плёнки от опалубки фундамента во время бетонирования, развернули в центр ячеек фундамента, (да, до начала стройки выкопали колодец на 3 кольца и септик-отстойник на два кольца, а глину раскидали ровным слоем в ячейки фундамента, чтобы поднять уровень и чтобы во время высокой воды и дождей там не образовывались лужи, как у соседей, поднять удалось всего сантиметров на десять, но этого уже достаточно.)

[attention type=green]Следующей операцией началось само утепление дома, начал с пола первого этажа. Для сохранения тепла, удобства работы и экономии, было решено утеплить пол снизу лаг ППСом (Пенополистирол 1200х1000х50мм KNAUF Therm 15). Сначала запустил под лаги необходимое количество ППС, частично засунул его в зазор между фундаментом и лагами в плотную к нижней обвязке, а снизу обрезками дюймовки через пенополистирол насквозь прикрутил его к лагам саморезами 4х120мм.[/attention]

Дюймовку располагали поперёк лаг, так чтобы стык приходился по центру дюймовки, и пролёты между досками был не более 50см. Преимущество данной технологии было в том, что, во первых мы отсекли лаги и дом от влаги, а во вторых сохранили полезную высоту лаг 150мм для последующего утепления минеральной ватой 100мм, чтобы не делать контр обрешётку для вент. зазора под чистовым полом.

Так как пенополистирол сам по себе плотный, а ещё и укрепленный снизу, то данное покрытие служило уже как бы черновым полом, на который можно было укладывать (Кнауф Инсулейшн ЭКОС Термо Ролл 044 7000 (2) х1200х50 (16,8м.кв.). Разрезав ножом рулон по полам, мы уложили 50мм теплоизоляции от стены до стены. Далее взяли (Кнауф Инсулейшн ЭКОС Термо Плита 3D 1250х610х50мм (12,2м.кв.) первый слой утеплитель для стен и установили стоя на первый слой напольного утеплителя, чтобы избежать мостиков холода.
[attention type=red]
Потом раскатали второй слой утеплителя между лаг уже не от стены, а от установленного первого слоя утепления стен. Получилось 150мм утеплителя пола и только 100мм между лаг, что когда мы растянули и склеили парозащиту (Ондутис R70 1,5х50 (75м.кв.), то как раз остаток 50мм по высоте лаг стал необходимым вентзазором. И уложив чистовой пол можно было смело приступать к утеплению стен.[/attention]

Утеплив стены двумя слоями по 50мм утеплителя в шахматном порядке и пристрелив степлером проклеенную парозащиту, стали приколачивать контр обрешётку, так как рейки в пересчёте на куб стоят в 3-4 раза дороже доски, мы купили 30 досок 100х22мм и за пол часа распустив их вдоль, паркеткой, уже имели 30 реек по смешной цене для обрешётки.

Для справки, на 2011г Кнауф Инсулейшн был самый дешёвый вариант утеплителя, в данный момент от него отказались и перешли на базальтовую вату в матах, цена такая же, качество и энергоэффективность выше.

После почти законченного утепления дома, пока что без крыши, о ней позже, уже не терпелось провести в дом электричество, по взрослому, а не удлинителями от, вигвама, который ещё не давно был недостроенной протекающей мансардой почти первого дома в СНТ сильно просевшего и рассыпающегося из-за дня в день.

[attention type=yellow]Решено, сделано, куплен провод СИП 2х16 35м с подвесами, уличный бокс, автомат на ввод 32А и вызван электрик так как на столб мне не залезть, а к дому уже всё подключил и подсоединил, от автомата провод 2х6 в дом в щиток на счётчик потом УЗО и на автоматы см. фото и схемы.[/attention]

Параллельно решил вопрос, в какой дырочки розетки должна быть фаза? Только в правой и не как иначе, по многим факторам если интересно, пишите, могу потом объяснить.

Правильный ввод электричества в каркасный Схема подключения электричества и фазы

Отделка фасада, бюджетное решение поверх ОСБ?

Я решил так, так как дом имеет 100мм утеплителя из минеральной ваты, но уже отделан внутри, то добавочно утеплить его сейчас внутри не получится.

Но использовав немецкую ОСП (Плита OSB-3 9х1250х2500мм GLUNZ (Формат-EU) 3.125 лист – м/кв. Вес плиты 27 кг) для наружных работ, то оно уже год в отличном состоянии, то хочу посмотреть, как тепло будет в доме зимой, если слишком холодно и затратно на отопление, то придется утеплять с наружи поперёк каркаса горизонтально ещё 50мм утеплителя, так как дом промерзает только по стойкам, то их надо перекрыть мин. ватой с какой-то отделкой сверху, чем, пока что не думал, так как приучил себя во время стройки решать проблемы только по мере их поступления, пока такой проблемы нет.

[attention type=yellow]Если будет нормально, то останавливаюсь на отделки ОСП, которую как и весь дом хочу отделать под Фахверк, но тут есть несколько вариантов, первый это — можно всё покрасить в светло-серо-бежевый и сделать прямые и косые линии шоколадной краской по местам стыков ОСП от лишней влаги, можно не красить дом, а только как в первом варианте раскрасить прямые и косые линии. [/attention]

Можно по богатому как первый вариант покрасить дом в светло-серо-бежевый, а линии выполнить из доски 120х22мм заранее окрашенной в шоколадный цвет, что сильно увеличит объем и закроет щели в листах ОСП от дождя и насекомых, ну, а можно всё это комбинировать и так и так.

[attention type=red]Фундамент я покрашу краской под кирпичики, клеите скотч 10-12мм сразу на бетон 4 полосы по длине, а потом перемычки на одинаковом расстоянии в разбежку красите всё коричневым, а сверху на пол тона светлее сильно разбавленной краской, мятой мешковиной притампониваете каждый, кирпичик, работы 0,5-1 день, потом сдираете скотч, выглядит обалденно, защита бетона от воды и цена вопроса банка краски, кисть и скотч всего 500-1000р на весь дом.[/attention]

Проект под Фахверк

Есть мнение, что ОСБ — не фасадный материал. Его штукатурят (по пенопласту) или закрывают блок-хаусом, сайдингом и т.д.

[attention type=yellow]Теоретически любое дерево не подходит под уличную отделку, ни бревно, ни брус, ни вагонка, ни блок хаус и т.д. Так и сайдинг надо будет обновлять, так как он со временем станет колкий и от ветра может треснуть, плиты из асбестоцемента (шифер) расслаиваются. Но сейчас в продаже имеются материалы которые препятствуют раннему разложению дерева (солнце, жучки, плесень и т.д.) [/attention]

Я считаю что ОСП с содержание клея, воска и защитных добавок как нельзя лучше подходит для уличной отделки, особенно если её покрасить и отделать нащелниками под Фахверк, и что самое главное когда лет через 15-20 где то, что то разбухнет или почернеет, можно будет, в моём случаи за день открутить один или пару листов и заменить их на новые совместной с ревизией и если надо будет с обработкой от жучков и плесени цена вопроса 2-3тр на дом в 10лет.

Моё мнение, пока что это — хорошо и правильно, так как выполняется главная его цель: защитить от воды и ветра каркас и утеплитель, а что там сверху это уже дело денег и эстетики. у меня дом стоял больше года без отделки проблем с ОСП не обнаружил даже по краям и стыкам, в октябре 2012 года часть дома покрасил краской Tikkurila Vinha, цвет туликки по каталогу Винха, в разделе Фото галерея строительства Проект КД-1 выложил всё что получилось.

У нас почти весь OSB (ОСП) импортный, но он делится на ОСБ 1, 2, 3, 4, первый и второй ТОЛЬКО для внутренней отделки, 3 можно, 4 нужно на наружную, у меня немецкий ОСБ выше писал какой, лучше дешёвой Америки или Канады в два раза, и другой Европы, дом стоит уже более года без видимых повреждений.

Обрезки, те, что зимовали на улице в куче с мелкими обрезками при торцовке досок выглядят в разы привлекательнее досок, да, от многонедельного замачивания обрезки ОСБ на земле подраздулась, и то, только по кромке, но не вся и не сильно, так это почти в воде.

У меня ОСБ на высоте 45см от земли. На ОСБ должно быть написано, кто и где её сделал, желательно чтобы не Канада, Америка, Польша или Прибалтика и не менее OSB3 и будет у вас всё хорошо.

Панели из деревянных материалов для применения в строительстве — характеристики, оценка соответствия и маркировка». OSB/2 обозначает несущие плиты, пригодные для использования в сухих условиях OSB/3 обозначает несущие плиты, пригодные для использования во влажных условиях OSB/4 обозначает несущие плиты повышенной прочности, пригодные для использования во влажных условиях. Вся информация есть в открытых источниках.

Да, ОСБ немецкая или Европа стоит на 40% дороже Канады, делайте вывод.
Плита OSB-3 9х1220х2440мм GP Канада 497р
Плита OSB-3 9х1250х2500мм EGGER, германия 700р
OSB 2 — используется в качестве конструкционной плиты в сухой среде внутри зданий;
OSB 3 — плита конструкционная для использования во влажной среде (снаружи и внутри);
OSB 4 — плита строительная для несущих конструкций с повышенными механическими нагрузками и повышенной влажностью (снаружи и внутри).

[attention type=yellow]Чёткого перевода Америки/Канады на Европу не существует, там и там разные стандарты, подробно от том как, куда, какую и для чего использовать OSB можно скачать из раздела, Скачать документы, инструкции, программы[/attention]

Лестница, закончив утепление первого этажа, можно было приступать к второму, но уж очень надоело лазить по прикрученным к одной из внутренних стен временным ступенькам, надо было ставить лестницу, за 3 месяца до дня установки были куплены обрезные доски, (Доска обрезная 50х250х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 13,33 шт. Вес 1 доски 45,8 кг.

И Доска обрезная 50х200х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 16,67 шт. Вес 1 доски 32,8 кг.) по две штуки. Первые попилены на 10шт по 1 метру, вторые на 4шт по 2 метра для тетивы и сложены сухом, проветриваемом помещении. Потом куплены (Саморезы универ. оцинк 100х6,0мм 50 шт). И спустя два месяца начал строить.

[blockquote_gray»]Читайте также: Лестница в частном доме[/blockquote_gray]

Лестницу выполняем согласно СНиПа в виде наклонного марша не менее 50градусов. Наклонный марш состоит из несущих (тетива, ступени) и вспомогательных (перила, стойки и т. д.) элементов. Длина ступени (ширина марша) должна составлять мин. 800…900 мм, ширина — 230 мм, высота — 210 мм.

[attention type=red]Согласно расчётам, сначала всё ещё раз примерил на месте установки, предварительно собрав опорный столб и место для площадки перехода см. фото. Потом напилил в размер ступени 93см 10шт, и тетиву две внизу плюс две вверху, по проекту: ширина маршей и переходов 1 метр, высота ступеней 20,8см, угол 55градусов. Рубанком прострогал ступени сделал радиус в верху доски, шлиф машинкой зерно P80 прошкурил и покрыл лаком. [/attention]

Тетива: прострогал, выпилил длину и нужный угол внизу и вверху, сделал пропилы (5шт через каждый см) на местах крепления ступеней на глубину 1,5см и топором и стамеской выбрал до глубины 1,5см и шлиф машинкой зерно P80 прошкурил и покрыл всё лаком.

Сделав шаблон торца ступени наметил в нём места для саморезов, приложив из нутрии тетивы насверлил в них отверстия 6мм. Дальше при помощи своего веса и бруска начал вставлять ступени в тетиву сначала в нижнюю лежащую на полу, потом накрыв с верху второй аккуратно простукивая во вторую, и закончил всё это дело закручиванием саморезов. См. фото, марши устанавливал уже готовые.

[attention type=red]Цена вопроса? 4 доски по 6м, 2л лака, 50 шурупов, 5 вёдер стружки и опилок (в мусор) 23 часа работы, 2,500 рублей за всё выше перечисленное и вуалям… с учёт, поручней, балясин и площадки, по смете было 4,900р, по факту 4,500р.[/attention]

Продолжу, после установки лесенки, можно было смело и достаточно безопасно поднимать на второй этаж утеплитель и утеплять крышу, крышу утеплял почти как стены. Во время стройки привык к тому что всегда в любом даже на 100% просчитанном вопросе может возникнуть НО, к примеру во время дождей пока не было крыши дом на 10м длинны поднабрал почти 1см. Поэтому, все однообразные операции сначала выполнялись в тестовом варианте, только потом переходил на массовое.

Так изначально, чтобы избежать мостиков холода было решено утеплять крышу 150мм в три слоя по 50мм, но столкнулся с проблемой, что мин. вата даже в матах для скатных кровель толщиной 50мм выпадает под собственным весом, конечно многие писали способы как её закрепить, бруском, штапиком, подвязкой верёвкой поперёк стропил, или длинной пластиковой лентой как на коробках с бытовой техникой прибивая её степлером, ну или ставить сразу 150мм утеплителя, но это дорого, долго, не удобно, и вообще я не все.

Вариант пал на ускорение, но не ухудшения качества, поэтому была для крыши куплена мин. вата не 50, а и 50 и 100мм (Кнауф Инсулейшн КК Термо Плита 037А 1250х610х100мм (12шт.),

[attention type=red]Так как я уже писал, что вовремя строительства кровельного пирога, во время укрытия крыши Ондулином, под него положили Супер мембрану SA115 то процесс происходил так. [/attention]

Сначала нарезал несколько плит 100мм поперёк пополам, потом между стропило, начиная с низу от стены вкладывался полный лист 50 мм и пока он держался пол минуты (потом провисал и вываливался, а этого времени было более чем), то так же от стены с низу в верх в распор вставлял эти пол листа 100мм, потом опять 50мм в притык к 50мм, и к половине 100мм целый лист 100мм.

Что получили, стыки листов получились посредине друг друга, а это минус мостики холода, и лист 100мм держал 50мм и себя от выпадения, и главное, что достаточно сильно, за несколько месяцев даже не провисли не где. Утепление делал по технологии холодный треугольник, то есть утеплитель шёл между стропило не до коньковой доски, а до потолка мансарды, на ней и заканчивался внахлёст в разбежку листов правого и левого ската.

[attention type=yellow]В чём преимущества?, во первых мы получаем дополнительный тепловой мешок и экономим на мин. вате, так, как, не крути треугольник всегда длиннее прямого потолка, во вторых нам не надо греть пространство между потолком и крышей, а в третьих так удобнее и что самое главное так легче выветривается влага (конденсат), который всё ровно попадёт из дома или с улицы в утеплитель. [/attention]

Потом вся крыша, как и стены перекрывались пароизоляцией, с нахлёстом нижнего листа на верхний с проклейкой двухсторонним скотчем. Я по возможности старался после каждого полутораметрового слоя мин ваты в высоту накрывать его пароизоляцией, так становилось красивее и светлее, так как был уже декабрь, и рано темнело. Утепление крыши закончил установкой обрешётки потолка под ГКЛ и установкой подпорок стропил которые являются опорой для будущих стен мансарды из ГКЛ. Всё описанное как обычно смотрите на фото.

Закончив с утеплением можно было переходить к внутренней отделке, можно было, не перешёл, потому что, оставались две мелочи, из-за которых могли возникнуть огромные проблемы в будущем. Первое – это инженерные сети, второе – это закладные. Начнём по порядку.

[attention type=yellow]В моём варианте из инженерных сетей под ГКЛ было только электричество, если с расположением лампочки на потолке всё более менее понятно, с выключателями уже менее, то с розетками совсем не понятно. Хотелось всё настенное, в основном розетки, разместить так, чтобы они были около приборов, которые в последствии будут размещены и что бы они небыли бы закрыты мебелью и др. [/attention]

Соответственно надо было до сантиметра продумать места установки всего начиная, от холодильника, микроволновки, чайника, плиты, бойлера, управления насосом, и заканчивая обогревателями, бра, телевизором, розетками для зарядки телефона, мебелью и т. д. и т. п. Для того чтобы сориентироваться, где располагать розетки и выключатели, (по новым СНиП розетки в комнате делаются на высоте 30см от пола, выключатели 90см, розетки кухня 110см от пола), надо было всё выше перечисленное расставить и развесить на плане и только после этого протащить провода, да так чтобы их не повредить в дальнейшем во время отделки.

Второй не маловажный вопрос который несколько упростился после первого это закладные, в отличие от наших городских квартир, у кого они обшиты ГКЛ, при желании можно прикрепить любое тяжелое навесное оборудование просто длинным анкером к стене за ГКЛ, в каркасном доме между стен вата, и бойлер, раковина, душ или лестница на нём держаться не будут.

Поэтому надо было на стойки в местах крепления тяжёловесов впилить или прикрутить в распор бруски способные выдержать вес с запасом. И только после этого, можно было приступать к внутренней отделке.
Отделку ГКЛ начали с потолка, между лаг которого уже были приколочены бруски для стыков листов и уже был установлен чёрный пол на черепных брусках. Далее установил межкомнатные двери.

Закончив потолок и двери, перешёл на стены, так как большинство стен внутри почти по три метра, купили ГКЛ 3м и слегка подрезав с одной стороны прикручивали его горизонтально, лист на лист в высоту 2 листа, за раз перекрывая всю стену и так далее. Закончив с креплением ГКЛ на первом этаже можно было заделывать швы и углубления от саморезов.

[attention type=green]Для крепления использовал (Саморезы по дереву оцинкованные. 4,0х40мм (200шт), потом каждый проходил не разбавленным аквастоп, чтобы не заржавели и не вылезли рыжие пятна. Швы и стыки проклеивал (Лента бумажная для швов ГКЛ 50м Кнауф) и шпатлёвка (Шпатлёвка фюген 25кг)[/attention]

Технология вент. зазора к описанию выше, к стойкам каркаса внутри дома прикреплена пароизоляция, сверху прибита контробрешётка брусок 22х50мм для вент зазора, а к ней уже прикрепили ГКЛ. По поводу грунтования саморезов, купил я гвозди оцинкованные, но использовать я их не стал, так они за зиму лёжа в сарае покрылись рыжими точками, а так как все шпатлёвки щелочные была вероятность, что саморезы оцинкованные окислятся и заржавеют, так как температурно- влажностный режим не предсказуем и сильно не благоприятный в дачном доме.

Для предотвращения можно было загрунтовать их грунтом по цинку, а так как у меня были остатки Аквастоп и он подходит почти под все поверхности, то остановился на нём.

Для отделки дома внутри выбрал ГКЛ, хотя на форумах было много разной информации по использованию его в дачных домах, почитав отзывы мнения у народа разделились, у одних «зашил гипроком и забыл», «поклеил обои и шикарно», » уже 8 лет стоит никакой плесени, я даже обычный не влагостойкий брал!», «дешевле гипрока ничего нет» и на противоположное «плитка отвалилась, обои отклеились», «лучше бы вагонкой», «когда шкуркой фигачил 100 кв. м. потолка проклял все на свете», «оторвал гипрок а там грибок (см. фото…)», «Сам на данном этапе от ГКЛ отказался, т. к. он тяжелый (одному лист даже от машины не донести, не говорю про потолок)» другой пишет «есть сомнения насчет грибка, подумал обшил OSB (площадь стен+потолка метров 60кв, так что по цене разница несущественная), теперь планирую вагонку» и т.д.

Моё мнение грибок может возникнуть где угодно и когда угодно, только из-за неправильного устройства вент зазоров или постоянного попадания влаги, в других случаях его быть не может, листы на потолок крепить удобно сделав простую приспособу из 5 брусков и 3 перемычек, сколотив их за пол часа. Да, он тяжёлый, но мне понадобилось почти 90 листов 3х1,2м а это 300м/кВ при цене ГКЛ 100р м/кВ и ОСП 200р м/кВ разница в два раза.

Да и отделка ОСБ, потом чем? Он же волнистый и не так дышит как ГКЛ, а возможно с фальмадегидами. Просто не надо ГКЛ полностью шлифовать только по стыкам и местам шурупов, при грамотном шпатливании почти без шлифовки под глубоко матовой краской не чего не видно, а потом можно было обои на него наклеить так вообще без шлифовки можно обойтись, а при ГКЛ с ровной кромкой и без шпатлёвки.

Некоторые интересуются, будет ли наш домик пригоден для круглогодичного проживания при толщине стоек 100мм?

[attention type=red]Конечно да, но рекомендуем тогда утеплить его поперёк как я уже писал, снаружи, или до ГКЛ внутри, что в последнем варианте увеличило бы цену дома всего-то тысяч на 10-15, но повысило бы комфортность постоянного пребывания в нём, и уменьшило бы расходы за год на электрическое отопление, на те же 10-15тр в течении холодного времени года. [/attention]

Дом по теплопотерям был бы сопоставим с домами у которых стены толщиной: бревенчатый 50см, газо-пено-бетон (600) 100см, с кирпичной стеной 200см (2метра), в конце страницы представлен расчёт по теплопотерям дома со стандартным утеплением, которое почти подходит для постоянного проживания, но об этом чуть позже.

[attention type=yellow]Закончив отделку ГКЛ и шпатлёвку, можно было приступать к чистовой отделке, выбор был или обои или покраска, выбрал покраску, так как это показалось быстрее и всегда проще изменить дизайн по желанию, для покраски использовал краску (Евро2). Ванную покрасили краской Текс водостойкой (качество краски так себе). Душевую и над раковиной положили плитку, на пол в с/у керамогранит, он крепче и дешевле.[/attention]

Установив на свои места душевую кабину, раковину, бойлер и унитаз можно было приступать к проведению водоснабжения и канализации.

При отсутствии центрального водоснабжения, выбор может быть не большой, или насосная станция с автоматикой или автоматика к любому насосу, первый вариант отпал, потому что все насосные станции очень шумные для установки в доме, и для неё нет специального помещения в доме, а строить отдельный дом на улице, чтобы станция не замёрзла в смету не входило.
[attention type=yellow]
Поэтому, ещё на стадии строительства была выбрана компактная и бесшумная система (Вистан 3), для чего от колодца на глубине 1м в дом, в с/у под раковину был проложен кондуктор (труба ПНД д50мм в утеплителе) в колодец опущен насос типа малыш, а провод и шланг выходили в с/у под раковиной по кондуктору.[/attention]

Для разводки воды в с/у и кухне выбрал ПП который был спаян под установленную сантехнику в течении дня на полу в комнате, а потом вся готовая плеть в 3D, была занесена в с/у и закреплена на фиксаторах для ПП труб, цена вопроса всего водопровода менее 2 000р.

Ну вот как то так, начав стройку, с каркаса дома в середине июля 2011 года, спустя ровно год работая силами одного человека по субботам, редким праздникам и иногда в воскресенье в июле 2012 года уже приехали, и ночевали всей семьёй, так как ещё не сделал для ребёнка, домик, песочницу, качели и бассейн, то мои пока что не очень жаждут туда ехать, плюс постоянные дожди и температура в Питере в начале августа бьёт все рекорда +10! Градусов.

Тут как то им не до дачи, а мне нормально, для работы самое то.
Параллельно со стройкой в начале этого года сделал септик (помогли белорусские работники за 6тр, опустить кольца и прокопали 30 метров траншеи для отвода воды).

[attention type=red]Так как пока расход воды не превышает 0,5 куба в неделю, обошёлся двумя кольцами нижнее кольцо с дном, выход из септика труба d50мм, вход унитаз d110мм в фильтр пакет Deca для плотного осадка, и отдельно труба d50мм из раковин и душевой. Все осветлённые воды отводятся через участок за 30 метров от септика и колодца, в канаву через небольшое поле фильтрации. [/attention]

По выходным живу там один, за 5 выходных, пока что, 1,5 кольца заполнить не удалось, за неделю отсутствия 8см воды успевает испариться из кольца, накрытым сверху от дождя с небольшим просветом для вентиляции. Септик см. фото (на фото ещё был не доделан выпускной коллектор) был поделен на две части металлической перегородкой в которой посредине высоты 2 отверстия до 50мм, перегородка служит для дополнительного отстоя и осветления воды идущей на сброс в канаву.

Для осветления и очистки стоков использую специальные сухие «бактерии» засыпал один раз (Биогранулы для септических систем и выгребных ям Septicsol (12 шт) 1 пакет, вода мутноватая, но почти без запаха. Что септик зимой не замёрз утепл его Экструдированным пенополистиролом, в низ в землю на 50см, и по бокам на 50-70см в стороны на штык лопаты.

Также утеплил его и во внутрь круглой пробкой, закрывашкой из ЭППС 50мм, на глубину 20см от верха и 10см от максимальной высоты стока, потом вен зазор 15см, а сверху лист ЭППС 100х120мм, думаю за зиму не замёрзнет, если будет сурова бесснежная зима придётся опустить в него греющий кабель 1-2м или повесить лампочку на 15вт для обогрева. Подробно о способе утепления, читайте на следующей странице.

Септик, канализация

Вот полный перечень инструментов, который использовался при постройке каркасника.

1. Паркетка Boshe GKS 190
2. Молоток/гвоздодер
3. Уровень 1м
4. Уголок 25х35см
5. Ножовка средний зуб
6. Стамеска 2см
7. Рулетка 7,5м
8. Рулетка 3м
9. Степлер
10. Топор
11. Фомка
12. Лом
13. Очки
14. Лопата
15. Грабли
16. Эл. Лобзик + 2 пилки
17. Шуруповёрт Hammer DRL 600s 220в
18. Насос Hammer 400
19. Перчатки комбинир. Строительные
20. Прожектор 150 вт с лампой
21. Кисть антисептик/септик битум
22. Мел для шнура Синий
23. Биты PZ2 и PH2 25 мм 3шт Bosch
24. Удлинитель 25м на 3 гнезда
25. Респиратор противопылевой

Так же рекомендовал бы ещё электрическую цепную пилу, это немного ускорило бы строительство, так как «паркеткой» или лобзиком иногда тяжело подлезть, в частности долго выбирать пазы под укосины подпилив «паркеткой» потом стамеской или цепной пилой, второе в разы быстрее.

Как обещал провёл, тепло расчёт уличных стен своего каркасного дома, чуток не дотянул до нового СНиП 2000х годов, что с лихвой перекрывает старые СНиПы, опять же но! Новый СНиП это как обязательно рекомендуемый для многоквартирного строительства, вы в данный момент можете жить в доме с Rтр = 2 м2*°С/Вт и даже не знать об этом.

Просто когда вы строите свой дом с нуля, буквально 50мм мин ваты на наружные стены ценой все 15-20тр уменьшат теплопотери до Rтр = 4,2 м2*°С/Вт и окупят эти вложения в первую же зиму, и последующие году будут приносить только прибыль.

Теплотехнический расчет

(в соответствии со СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, СНИП-23-01-99*)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

• Тип помещения: жилое
• Тип ограждения: наружная стена
• Расчетная внутренняя температура: +22°С
• Район строительства: г. Санкт-Петербург
• Условия эксплуатации (зависит от города)* — 1

(*Если значение 0 значит зона А, если 1 значит Б)

Материалы конструкции:

• название: ОСП
• теплопроводность: 0,23 Вт/м*°С
• толщина: 9 мм
• название: Мин вата Кнауф
• теплопроводность: 0,04 Вт/м*°С
• толщина: 100 мм
• название: Вент зазор
• теплопроводность: 0,5 Вт/м*°С
• толщина: 22 мм
• название: ГКЛ Кнауф
• теплопроводность: 0,21 Вт/м*°С
• толщина: 9 мм

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ:
ГСОП = 5236
Требуемое термическое сопротивление Rтр = 3,24 м2*°С/Вт
Термическое сопротивление конструкции R0 = 2,8 м2*°С/Вт
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки = -26 °С

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА:
Требуется: 30-45 мм Пеноплекса или Мин ваты 35-50мм, которые увеличат термическое сопротивление конструкции до и более = 4 м2*°С/Вт
В данном теплотехническом расчете не учитываются термические сопротивления слоев, которые не меняют расчетную толщину утеплителя (ветро-, влаго-защиту и т. д.).

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА:
Требуется: 10-35 мм Пеноплекса или Мин ваты 15-40мм, которые увеличат термическое сопротивление конструкции до и более = 5 м2*°С/Вт
В данном теплотехническом расчете не учитываются термические сопротивления слоев, которые не меняют расчетную толщину утеплителя (ветро-, влаго-защиту и т. д.).

Технология такая, протираем от пыли фундамент, берём скотч малярный 25мм разрезаем его вдоль, размечаем фундамент карандашом, количество и размер будущих кирпичей, наклеиваем скотч, сначала горизонтальный линии, потом с желаемым расстоянием вертикальные. Далее всё окрашивается кисточкой или валиком в два слоя. Я использовал краску (Marshall (Маршал) Akrikor (BW, 2.5 л) для бетона фасадную, расход 1л в два слоя на всю ленту длинной 40м/пог.

Фундамент в данном проекте отливался в опалубку в которой был полиэтилен, чтобы не испачкать доски, поэтому на бетоне остались складки от него, я специально не закрашивал складки они добавили объема и правдоподобности, все кто видели дом не обратили внимание, что это не настоящие кирпичи, а нарисованные. Во первых мы защитили бетон от влаги, а во вторых придали красивый внешний вид дому.

[attention type=red]Цена: Кисть 150р, краска 2.5л колерованная 450р, скотч 2 рулона 100р. 4 часа не спешной работы!
Наклеен скотч по форме кирпичной кладки Покраска фундамента под кирпич Фундамент покрашен с эффектом под кирпич Фундамент покрашен с эффектом под кирпич, общий вид дома[/attention]

Утепление септика и колодца, производится по одной технологии, сейчас расскажу про колодец так как специально для этого сделал несколько фотографий. И так по порядку, есть колодец 4 стандартных кольца, 3 в низ одно на уровне земли, так как воды много и она чистая глубже копать не стали, хотя похоже что верховодка, так как во время проливных дождей в течении долгого времени, вода поднимается почти в уровень земли, хотя верхние 3 кольца зацементированы, а нижнее нет, так количество прибывающий воды не дало его зацементировать к верхним трём.

Я уже писал, что в колодец у меня опущен насос малыш с верхним забором, который подвешен на перекладине на капроновом шнурке который шёл в комплекте с насосом. Перекладина установлена чуть выше зеркала воды, её я и выбрал за основу для первого слоя утеплителя Экструдированный пенополистиро (ЭП Пеноплекс 1200х600х50 мм гребень z), совместив два листа в месте на полу воткнув гвоздик, привязал к нему и к ручке кусок нитки длинною 49,5см, нарисовал идеально ровный круг, а потом, канцелярским ножом вырезал две половинки полукруга, состыковав их в месте, с низу через отрезок доски шурупом 110мм, через доску, через ЭП, прикрутил в отрезок доски 55х10х2см поставленную на ребро этот «бутерброд»

Далее взял кусок плотного полиэтилена и завернул «бутерброд» как праздничный торт для уменьшения зазоров между ЭП и кольцом, далее этот торт опустил в колодец, а с сверху поверх торта и досок на ребро положил ещё один слой (ЭП Пеноплекс 1200х600х30 мм гребень z), а сверху положил еще много скомканной стреч плёнки от упаковки.

Почему именно так, а не сразу толстый слой Пенопласта: 1. ЭП не сыпется, 2. 2 слоя эффективнее (это тоже самое что стекло в раме, одно хорошо, два отлично, а три совсем хорошо, 3. легче разбирать, собирать и устроить более эффективное примыкание к стенкам и увеличить количество воздушных зазоров и карманов для уменьшения теплопотерь.

Но утепления началось не с этого, а с утепления ствола колодца и плоскости перед ним, к сожалению фоток не сделал, так как не было времени из-за надвигающегося снежного циклона. Плоскость вокруг колец откапывали на штык лопаты до глины примерно на 30см, а потом у самого кольца ещё на 30см, в получившейся ров вставляли на ребро лист (Утеплитель ЭППС Урса XPS N-III-L-G4 1250х600х30 мм Г4 гребень z), и засыпали его глиной утрамбовывая от центра к краям чтобы он плотно подходил к кольцу.

После того как глину к листу утрамбовали на 30см в уровень глины, с верху уложили куски ЭППС от вырезанного круга во внутрь колец, который с маленьким подрезанием углов плотно походил к вертикальным листам, далее все выкладывалось листами ЭППС 30мм, на примерно 60-90см в сторону от колодца, накрывалось плотной плёнкой и закидывалось землёй. Надеюсь что септик и колодец не промёрзнут.

Прошло почти два года с конца строительства и начала эксплуатации, что имеем сегодня….

На одном большом форуме по строительству веду рубрику, страницу по этому дому, часто задают примерно похожий вопрос: «насколько сейчас Вы довольны результатом строительства, спустя несколько лет и выучив технологию и методы строительства, есть ли нюансы на которые можно сказать «зря сэкономил», и можно ли сейчас построить дом по вашему проекту своими силами или с привлечением рабочих и сколько последнее на Ваш взгляд может стоить?»

Могу сказать что, процессом того что, нарисовал и то, что, потом получилось, я полностью доволен. Из затратных плюсов, количество распорок, укосин, сдвоенных и строенных стоек и прогонов, можно было кое где не делать, а так же не делать такой массивный фундамент, это высвободило бы дополнительных средств в размере куба древесины и куба двух бетона, но запас карман не тянет, лучше пере бдеть, чем не до бдеть.

Из разряда «зря сэкономил», наверное только на утеплении, надо было заложить 150мм, а лучше 200мм, но из-за ограниченного на тот момент бюджета и времени работы в одиночку, стройка бы затянулась до конца лета, а надо было всё закончить за год к сезону (началу лета).

[attention type=red] Но так как в доме не живу постоянно, сэкономленные на утеплении 50мм=15тр, постепенно отдаю энергетикам оплачивая отопление электричеством, лишние 1-2тр в год. Думаю если мобилизую силы и бюджет, решу чем бы таким интересным отделать дом, то под отделку добавлю недостающие 50мм причём утеплю и фундамент и отмостку на 1,5м от дома, что даст экономии на отоплении 1-2тр[/attention]

Потратив как минимум 50тр, пока что думаю если смысл в этом. Это тоже самое что, поработать бесплатно месяцок, заплатить за это 50-70тр, и потом за это получать по 2тр в год, обратно, пантов не каких, зато суета и траты. Если дом как ПМЖ, то безусловно надо делать обязательно, так как 1-2тр, тогда можно экономить каждый месяц на отоплении, а мне только на сезонное проживание смысла особого нет.

По подобному проекту построено более двух десятков домов, в основном регионы не близкие к миллионикам, так как большая часть России как раз и живёт в небольших частных домах. Многие строят сами или с другом, соседом, родственником. Знаю муж с женой построили почти за год, женщина с сыном построили, это самоё бюджетное предложение на рынке, я его ещё удешевил, сделал вариант дома убрав ненужную как оказалось многим в сельской местности веранду, теперь такой дом совсем про всем как у меня, только без веранды и утепление уже 150мм базальтовой ваты, а не 100мм как у меня.

Стоит такой дом 6х7 чуть более 300тр на материалы, дом как всегда с жилой тёплой мансардой, фундаментом, электрикой, отделкой и т.д. Людям нужно не дорогое бюджетное, энергоэффективное жильё, в замен домов построенных после ВО войны или до.

[attention type=yellow]
Хотел рассказать тут ещё много о чём, и написал, страница ещё пока что, не доделана, так как Сейчас пишу статью по наружной защите и отделке дома, по водостокам, по заземлению, по мерам по грозозащите, по отоплению и утеплению и т.д. и тп[/attention]

Но подумав что, всё читать огромным списком будет не удобно, сделал специальный раздел, и назвал его Библиотека в котором как раз в удобном для восприятия списке написал, собрал и буду собирать интересные книги, статьи по всем темам и вопросам как сделать не дорогой, но правильный и тёплый каркасный дом своими руками.

Источник: http://karkasdom.info

Строительство каркасного дома — поэтапная технология

Каркасные дома являются экономичным типом постройки, их можно соорудить своими руками. Перед началом работ необходимо определиться со сроками проживания в таком доме. Если планируется возводить монолитное здание, то важно каркасные стены дополнительно утеплить.

Выбор и установка фундамента для каркасного дома

Каркасные дома имеют небольшой вес, поэтому для них необязательно сооружать тяжелый фундамент. Чаще всего строители выбирают свайный, столбчатый или ленточный фундамент. В общем, выбор фундамента должен обуславливаться количеством этажей здания, а также типа грунта на дачном участке. Например, для одноэтажного дома советуют устанавливать столбчатую конструкцию на любом типе почвы.

[attention type=red]
В последнее время особенной популярностью пользуются свайные фундаменты, все работы по установлению которых можно сделать своими руками. Такое основание рекомендуется устанавливать ручным способом, поскольку все сваи важно ввинчивать в землю самостоятельно, используя строительный уровень. Сваи нужно ввинчивать только один раз, чтобы сохранить плотность грунта.[/attention]

Для каркасного типа можно использовать две технологии: финскую и канадскую. Особенности и характеристики строительства здания одинаковые. Главным отличием считается тип используемого материала, например, дерево или металл. В последнее время для сборки каркаса применяются брусья.

Как правило, для обвязки рекомендуется использовать брусья, сечение которых составляет не больше 20х25 см. Перед началом работ строительный материал важно подготовить. Верхушки свайного фундамента нужно покрыть мастикой и слоем рубероида в два ряда. Деревянные материалы надо обработать антисептическими средствами. Все брусья необходимо скрепить гвоздями. Для большей прочности дома в углах и в местах стыков прикрепите уголки из металла. Обвязку дома крепите к фундаменту с помощью специальных винтов.

Монтаж чернового пола

Для монтирования чернового пола нужно сделать лаги из брусьев. Они должны иметь сечение 15х10 сантиметров и располагаться на расстоянии в 60 см. Между ними советуют укладывать утеплительные материалы, чтобы защитить здание от влаги и морозов.

Поверх настилается пароизоляционная пленка. Для монтажа чернового пола можно использовать недорогие необрезные доски. Все изделия важно обработать антисептическими средствами. К обвязке здания прикрепляют лаги с применением уголков из металла. Доски прикрепляются с помощью гвоздей к лагам.

Для возведения каркаса, в первую очередь, необходимо установить стойки в углах здания. Их важно дополнительно закрепить уголками из стали. После этого устанавливаются остальные стойки по такой же технологии. Чтобы каркас был боле прочным нужно сделать укосины по стенам здания, чтобы защитить конструкцию от расшатывания.

Перед монтажом стен необходимо просчитать высоту потолка, которую рекомендуется делать в 2,5 метра. В подобном параметре должны учитываться отделка стен и потолка. Во время сооружения стен необходимо провести коммуникационные системы, которые лучше спрятать в стенах. Главными элементом опоры для балок является брус обвязки.

Установка крыши

Для установки крыши необходимо оборудовать стропильную систему, все элементы которой фиксируются с помощью гвоздей. Для прочности конструкцию скрепляют досками. После этого стропильные ноги укладываются на основание стены с выступом в 20 см. После крепления центральных стропил необходимо зафиксировать коньковую доску. Далее делают обрешетку кровли, используя обрезные доски. В последнюю очередь необходимо монтировать материал для кровли.

Внутренняя и внешняя отделка

Для отделочных работ фасада здания можно применить разные материалы, которыми являются сайдинг, вагонка, и тому подобное. Перед работами важно сделать обрешетку с применением брусков размерами 40х50 см. Все элементы располагаются с шагом в 60 см. Вместо деревянных изделий можно применить металлопрофиль. При этом деревянную обрешетку важно обработать антисептиком.

Далее можно приступать к отделочным работам. Чтобы здание было приспособлено к проживанию, стены нужно утеплить и покрыть изоляционными материалами.

[attention type=yellow]С внешней стороны стены советуем утеплить минеральной ватой, поверх которой требуется уложить пенопласт. Для изоляции дома внутри помещений нужно сделать теплоизоляцию, используя гипсокартон и минеральную вату. Все щели и зазоры покрывают монтажной пеной, это относится к отделке потолка, кровли, стен и других элементов строения.[/attention]

В последнюю очередь нужно проложить коммуникации, а также приступить к внутренней отделке дома. Современные производители предлагают широкий выбор отделочных материалов, поэтому каждый сможет оформить помещения в индивидуальном стиле.

Источник:http://stroidom-shop.ru

Поэтапная технология строительства каркасного дома — от А до Я

При строительстве дома, обязательно учитывать нужно уловия, при которых может быть оптимально и рационально выполнена технология строительства каркасного дома поэтапно (что называется, с нулевого уровня и до самого конька крыши).

Совсем недавно еще востребованными были в основном постройки из пенобетона, кирпича и других материалов, использование которых гарантировало обеспечение безопасности и долгосрочной эксплуатации здания. Однако каркасные дома оказались настолько нетребовательны к квалификации рабочих и настолько бюджетны, что потеснили эти типы домов в жилищном строительстве.

[attention type=green]Популярные в прошлом деревянные постройки несколько десятилетий назад стали считаться в странах ЕС ненадёжными, неэстетичными, вследствие чего и стали дешёвыми. То же самое происходит сейчас в России и Украине, доля деревянных домов в жилищном строительстве снижается, а доля каркасных строений растет.[/attention]

Даже надворные и вспомогательные постройки, такие как бани, гаражи и сараи, все больше сейчас строят по каркасной технологии.

Какими могут быть разновидности технологий строительства каркасных домов?

Самые распространенные технологии каркасного строительства:

• «канадского» типа дома, выполненные по технологии SIP и по платформенной системе;
• технологии немецкие;
• дома фахверковые;
• пространственно-каркасная технология строительства дома.

Основополагающие принципы каркасного строительства

Из чего может строиться каркасный дом, и какими могут быть его виды в зависимости от используемых материалов?

Дабы убедиться в многофункциональности, универсальности и практичности «каркасного» строительства, нужно четко знать все достоинства и недостатки, которыми обладает технология строительства каркасного дома (поэтапно возводить такое строение – приоритетно и правильно, да и гораздо дешевле, чем строить сразу и целиком). В целом, надо понимать, что представляет собой каркасный дом, и какие именно материалы будут нужны для правильного осуществления монтажа.

Для внутренней и внешней обшивки применяться могут как листовые материалы (в частности, это фанера, ЦСП, OSB), так и материалы погонажные (имитация бруса, блок-хауз, «вагонка»).

Внутренности стен могут быть наполнены разными утеплителями – разновидностями минеральной ваты, стекловатой, пенопластом либо пенополистиролом.

[attention type=red]Когда подрядчиком реализуется правильно технология строительства каркасного дома поэтапно, то главная нагрузка здания направлена на каркас, который изготавливается как из дерева, так и из металла (первый вариант используется чаще).[/attention]

Собственно, переходим к самому интересному! Этапы строительства каркасного дома. Последовательность с начала и до конца строительства:

1. Обустройство фундамента.
2. Осуществление транспортировки элементов дома на место сборки.
3. Обустройство перекрытия первого этажа.
4. Монтирование наружных и внутренних стеновых панелей.
5. Монтаж ферм крыши на предварительно подготовленные, установленные стены
6. Монтаж кровли (есть возможность выбора по желанию заказчика)
7. Отделка и последующая установка специальной гидроизоляционной пленки по периметру стен здания.
8. Укладка пленки пароизолирующей и утеплителей.
9. Установка дверей, окон, прокладывание различных коммуникаций.
10. Внутренняя отделка стен.

Аргументы, выделяющие достоинства «каркасного» строительства:

1. «Каркасная» технология является наиболее экономной для строительства индивидуальных домов;
2. Малый вес дома поможет уменьшить затраты на фундамент;
3. Быстро производимый монтаж позволяет вводить здание в эксплуатацию по прошествии двух — трёх месяцев;
4. Каркасные строения из дерева, в сравнении с домами кирпичными, лучше могут сохранять энергию и сокращать расходы на отопление. Кроме этого, зимой каркасный дом быстрее прогревается;
5. Удобные дома каркасные обладают хорошей теплозащитой, устойчивостью по отношению к возникновению деформаций. Такие дома не оседают практически, что позволяет проводить внутреннюю отделку сразу же по окончанию всех монтажных процессов;
6. Поверхностную часть материалов обшивки можно использовать без дополнительной обработки, что позволяет в значительной мере сократить затраты на отделку. Внутри такой дом обшивают, как правило, гипсокартоном, что понижает общую стоимость ремонта внутреннего.

[attention type=yellow]
Как видим, преимуществ много, однако есть и недостатки – с ними также желательно ознакомиться перед проектированием, дабы сделать правильный выбор.[/attention]

Аргументы, выделяющие недостатки (незначительные) «каркасного» строительства:

• Для реализации процессов монтажа каркасного дома нужно использовать труд высококвалифицированных рабочих, которые будут в строгости соблюдать правила сборки и применять специализированный инструмент;
• Модернизация проекта будет нести за собой дополнительные затраты. В подавляющем большинстве случаев, каркасное строительство используется для небольших домиков, максимальная высота которого будет достигать высоты трёх этажей, а длина по каждой стороне не будет больше двадцати метров;
• Каркасу из дерева нужна пропитка дополнительная и проведение обработки антисептиками.

В итоге, мы имеем дом, построенный относительно быстро и с минимальными затратами. При этом нет необходимости выдерживать какие-то жесткие рамки строительства или платить сразу много денег за все здание, как происходит, например, при постройке кирпичного или монолитно-каркасного жилого дома с бетонным каркасом.

Источник:http://dnevnik-stroika.ru

Технология поэтапного строительства каркасного дома

Все больше людей предпочитают строительство частных домов, вместо покупки квартиры. Это можно объяснить с точки зрения экономии финансов. Каркасный дом своими руками построенный поэтапно приобрел немалую популярность. Каркасники можно возвести без особых усилий и без привлечения наемных работников, что существенно сбережет ваши финансы.

Такая причина является основной у многих людей, которые предпочли этот вариант постройки своего будущего жилья. Чтобы понять, как построить каркасный дом своими руками поэтапно, необходимо подробно изучить наш сайт, где вы сможете найти ответы на любые вопросы по технологии строительства каркасного дома.

Фундамент для каркасного дома

Когда речь заходит о выборе фундамента, многие попросту теряются и не знают, какой вид предпочтительнее для их будущего дома. Чтобы сделать правильный выбор фундамента под каркасный дом, стоит учитывать ряд особенностей, таких как:

• Расположение грунтовых вод и их уровень;
• Прочность почвы на земельном участке;
• Высота будущей постройки и его этажность;
• Необходимость в подвале.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент достаточно экономичный, его легко возвести собственными руками. Для такого фундамента имеются и некие ограничения, а именно:

• Грунтовые воды должны располагаться достаточно низко;
• Грунт должен быть прочным;
• Нет возможности построить подвал.

Нижняя обвязка столбчатого фундамента сделана из бруса 150 на 150 на фото.

Для начала работы подготовьте грунт. Выкопайте ямы с шагом опор на дно которых насыпьте щебень для его уплотнения. Далее стоит залить подбетонку. Следующим шагом является установка опалубки, после чего установите арматуру и залейте опоры бетоном. В таком состоянии столбчатый фундамент под каркасный дом нужно оставить примерно на месяц, после чего снимается опалубка и поверх столбов укладывается гидроизоляционный материал.

Ленточный фундамент

Если же вы предполагаете постройку подвала, то вам идеально подойдет ленточный фундамент, который тоже возможно выполнить собственными руками. Точно так же, для начала стоит подготовить грунт, и засыпать основание выкопанных траншей щебенкой. После этого установите опалубку и только потом заливайте всю ленту. Все участки ленточного фундамента нужно заливать практически одновременно, делать это в разные дни нежелательно.

Силовой каркас дома

После удачно проведенного монтажа выбранного вами фундамента, самое время заняться монтажом пола. В качестве материала для нижней обвязки каркасного дома лучше использовать брус с сечением 150*150 мм. Чтобы скрепить брус нижней обвязки используют гвозди. После этого на обвязочный брус монтируют лаги каркасного дома, и для придания лагам дополнительной прочности на них набивают снизу доски чернового пола.

Далее на обрешетку чернового пола следует укладывать ветрозащитная пленка, которая должна закрыть весь каркас пола. Следом вся площадь закрывается плитами утеплителя, на который укладывается пароизоляционная пленка. В самом конце монтажа каркасного пола можно устанавливать ОСБ листы.

Стены каркасного дома

Поэтапное строительство каркасного дома подразумевает собой и самостоятельную сборку стен. Вся работа начинается с монтажа каркаса. Собирается каркас дома по определенному алгоритму действий. Для начала собираются внешние стены, которые состоят из вертикальных стоек, в углы стен врезаются укосины под 45 градусов или близко к этому значению. Обязательно монтируется ригель стены, который снимает нагрузку с оконных и дверных проемов. И только после этого готовый элемент стены поднимается и крепится к полу или лежню фундамента и между другими стенами.

Этот этап строительства каркасного дома крайне важен. Необходимо провести правильные замеры стен с учетом ширины плит утеплителя. Если вы используете минеральную вату, то шаг стоек стоит сделать на 10 мм меньше, чем ширина материала. Вертикальные стойки каркаса прибивают гвоздями к верхней и нижней обвязочной доске.

Когда вы будете рассчитывать длину каждой из стены, не забудьте, что она должна быть меньше на ширину стойки соседней стены. Если вы будете собирать каркас стен в одиночку, то стены большой длины лучше делать из нескольких частей, так будет намного легче их монтировать. Для дополнительного укрепления стен установите перемычки между вертикальными элементами стен.

После сборки всех стен каркасного дома можно приступать к их установке. Первую стену крепят к полу и устанавливают подпорки с внешней стороны. Остальные стены крепятся друг к другу гвоздями. При сборке стен следите, чтобы уровень верхней и нижней границ совпадал. Каркасный дом поэтапное строительство, видео всего процесса, может во многом облегчить вашу работу.

Крыша своими руками

Такой элемент каркасного дома, как крыша, очень важен и должен выполняться по всем техническим правилам. Возвести крышу для каркасного дома своими руками можно любого типа. Высота крыши зависит от размеров постройки и угла наклона кровли. Кровлю стоит выбирать с учетом особенностей конструкции каркасного дома.

Установка крыши выглядит следующим образом, для начала монтируют коньковый прогон. Длина пролетов конькового прогона во многом зависит от сечения используемой балки или досок, она может варьироваться от нескольких метров до пяти. Если пролеты получились более 3 метров, то под конек следует установить дополнительный подпор.

После этого берутся стропила и на каждом из них выпиливается опорная площадка, которая высчитывается с помощью угольника Свенсона (swanson speed square). В первую очередь монтируют центральные стропила и крайние, чтобы придать жесткость стропильной конструкции. В крайних стропилах делают запилы под бруски 50*100 мм, которые формируют вынос кровли за пределами дома.

Дальше можно монтировать все остальные стропила с определенным расстоянием между ними. На всех стропилах крепят ветровые ригели, ригель скрепляет между собой две противоположные стропила, которые вначале прибивают гвоздями, а потом обязательно прокручивают резьбовыми соединениями.

[attention type=yellow]После этого необходимо установить обрешетку. Подбор ее варианта будет зависеть от материала будущего покрытия крыши. Если вы будете укладывать металлопрофиль, то брусок должен иметь сечение 50*50 мм. Технология строительства каркасного дома, поэтапно видео процесса, может подсказать, как правильнее возвести крышу собственными руками.[/attention]

Отделка каркасника

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками предполагает и такой момент, как отделка. Дом необходимо облицевать, иначе его внешний вид будет малопривлекательным, да и защитные свойства от внешней среды также пострадают. Для облицовки каркасного дома используют различные материалы, но самые популярные из них:

• Плитные материалы, используются для дополнительной прочности каркаса;
• Сайдинг — является самым распространенным отделочным материалом;
• Клинкерная плитка, которая достаточно прочна и долговечна. Внешний вид дома выглядит с ней достаточно представительно;
• Блок хаус — такой материал по душе тем, кто хочет сымитировать то, что его дом построен из настоящего дерева;
• Кирпич или натуральный камень. Материалы крайне долговечные, но далеко не дешевые;

Для большего понимания, строительство каркасного дома своими руками, видео поэтапного возведения здания и его облицовка, объяснит наглядно, какие материалы удачнее выглядят при отделке каркасного дома.

Строительства каркасного дома своими руками, видео поэтапно, расскажет подробнее, как правильно обшить внешнюю часть дома. Рассмотрим обшивку самым популярным материалом – виниловым сайдингом. Несмотря на то, что такая обшивка достаточно экономична, материал имеет неплохие эксплуатационные качества. С помощью винилового сайдинга легко сымитировать множество материалов, таких как штукатурка, дерево или камень. Если вы обеспечите такому материалу должный уход, то он легко прослужит вам более 30 лет.

Порядок обшивки сайдингом

1. На стены устанавливают обрешетку из деревянных брусков с шагом в 600 мм;
2. Далее обрешетку стоит обработать огнезащитным веществом, после чего можно устанавливать сам сайдинг;
3. Для начала стоит установить торцы, элементы соединения и угловые элементы;
4. Крепить сайдинг следует снизу вверх;
5. В верхних частях панели имеются отверстия, в которые вкручиваются саморезы для крепления обшивочного материала.

[attention type=red]
На заметку
Саморезы, которыми вы будете крепить сайдинг, не должны плотно прижимать материал. Это объясняется тем, что с течением времени и после воздействия внешних факторов может произойти расширение или деформация сайдинга.[/attention]

Внутренняя отделка каркаса

Помимо внешней отделки, важно провести качественную внутреннюю отделку, которая задаст тон всему дому. Такие работы так же возможно провести самостоятельно, не прибегая к найму работников.
Отделка стен с помощью гипсокартона на фото.

Для проведения черновой подготовки можно использовать в качестве материала гипсокартон или ОСБ листы. Когда стены будут обшиты можно смело приступать к чистовой отделке. Если дизайн проект уже готов, то останется лишь приобрести необходимые материалы и применить их по назначению.

Утепление каркасного дома

Технология строительства каркасного дома поэтапно своими руками предполагает и задачу утепления каркасного дома. Его можно производить с помощью минеральной ваты, пенопласта или пенополиуретана. Перед началом работ подумайте, какие именно элементы здания вы считаете необходимым утеплить. В основном это пол первого этажа, чердак, наружные стены и мансарда каркасного дома.

Утепление пола

Несмотря на то, какой материал для утепления дома вы выбрали, для начала следует провести гидроизоляцию поверхности. Помимо этого, под лагами пола следует установить специальную конструкцию, которая будет удерживать не только гидроизоляционный слой, но и сам утеплитель.

[attention type=yellow]Утепление каркасного дома своими руками, видео поэтапно, будет большим помощником для вас, в стремлении построить действительно хороший и качественный дом.[/attention]

Когда основание готово, можно укладывать теплоизоляционный материал между лагами пола. Толщина такого слоя не должен быть меньше 150 мм. Когда утеплитель полностью уложен, поверх него необходимо установить гидроизоляционную пленку, которая убережет материал от влаги изнутри. Сверху гидроизоляционного слоя следует прибить доски, шаг при этом не должен превышать 500 мм.

Источник:http://1karkasnydom.ru

Поэтапное строительство каркасных домов по финской и канадской технологии

Строительство каркасных домов – это преимущества натурального дерева в сочетании с новейшими технологиями, что позволяет быстро, качественно и недорого строить потрясающее по дизайну и функционалу жилье. «Финские домики», «канадские технологии» как нельзя лучше вписываются в наш климат. И сейчас мы подробно объясним, почему.

Строительство каркасных домов: главные особенности

Одним из самых популярных направлений на сегодняшний день является строительство каркасных домов по ключ («каркасно щитовых»). Благодаря современному оборудованию данная технология позволяет вывести строительство на совершенно новый качественный уровень, сохраняя при этом привлекательную цену.

Как и любой другой материал, каркас имеет свои особенности, о которых следует знать еще до начала строительных мероприятий:

Особенность первая

Строительство каркасных домов отличается тем, что несущую функцию выполняют не стены, а каркас из брусьев. С внешней и внутренней стороны он обшивается листовыми материалами из ОСП либо из ОСБ с последующим заполнением межплитных пустот минеральной ватой или другими современными утеплителями.

Данная технология строительства гарантирует, что на выходе заказчик получит комфортное, качественное и надежное жилье, которое будет возведено в кротчайшие сроки и по разумной цене.

Особенность вторая

Поскольку строительство каркасных домов базируется на деревянном «корсете», конструкция получается облегчённой. Это, в свою очередь, позволяет возводить небольшой фундамент, что также ускоряет строительство каркасных домов и снижает затраты.

В целом, этапы строительства каркасного дома от создания фундамента до обшивки стен, не требуют привлечения спецтехники, что дает возможность осуществить строительство каркасных домов, которое также называют «строительством каркасно щитовых домов», под ключ своими руками.

Особенность третья

Благодаря тому, что строительство каркасных домов основано на использовании деревянных несущих конструкций, устройство стен производится по типу «сэндвича», в котором качественный теплоизоляционный слой располагается между тонкими плитами.

Такая технология строительства каркасного дома позволяет распределить материалы по всей конструкции равномерно и обеспечить зданию надёжную устойчивость и долговечность. Поэтому даже в суровом российском климате каркасный дом отлично подходит для круглогодичного проживания. А это в нашей жизни очень актуально.

Основные преимуществами каркасных домов

Строительство каркасных домов имеет ряд преимуществ по сравнению с другими строительными технологиями. Например, следующие:

• высокая скорость возведения;
• современные материалы;
• строительство каркасных домов в зимний период;
• экологичность;
• энергосбережение;
• минимизация затрат на отопление;
• лёгкость и надёжность самой конструкции.

Цены на строительство каркасных домов

Конечно, окончательный прайс на строительство каркасных домов может озвучить только специалист, ознакомившись с проектом и рассчитав смету. И все же ориентировочную стоимость можно вычислить самостоятельно.

Как уже говорилось, строительство каркасных домов избавляет нас от многих проблем и затруднений, помогает получить готовый дом, эксплуатация которого возможна сразу же после завершения работ.

Технология строительства каркасного дома поэтапно является самой приоритетной в малоэтажном строительстве. И во многом это связано с климатическими условиями эксплуатации.

Самым востребованным вариантом для сезонного или постоянного проживания является канадское строительство каркасных домов и строительство финских каркасных домов, которые характеризуются простотой исполнения и доступным ценником.
[attention type=red]
На заметку!Стоимость квадратного метра каркасного дома составляет порядка 6500 рублей, а сроки варьируются от 2 до 4 недель.[/attention]

В России, со схожим климатом, строительство каркасно щитовых домов с каждым годом только возрастает. А применяемая канадская или финская технологии позволяют возвести теплый дом высокого качества за короткие сроки, под девизом «Строительство каркасных домов под ключ недорого цена приемлема».

При этом даже самый бюджетный вариант строительства каркасных домов под ключ выглядит стильно, изысканно и комфортно, потому как используются материалы самого высокого качества.

Строительство каркасных домов под ключ имеет в каждом конкретном случае свои особенности, но в общих чертах конструкция аналогична любым другим деревянным домам: основание, стены, крыша, окна, двери и так далее.

Факторы, определяющие стоимость строительства каркасных домов

Еще на этапе планирования можно определить, какие характеристики являются основополагающими при расчете стоимости будущего дома. Следует отметить, что цена на строительство каркасных домов непосредственным образом зависит следующих факторов:

• стоимость проекта;
• стоимость затрат на материалы по изготовлению дома;
• стоимость машин и механизмов, необходимых для строительства;
• стоимость фундамента;
• стоимость затрат на монтаж или сборку дома;
• стоимость отделочных работ;
• стоимость инженерных коммуникаций;
• стоимость устройства инфраструктуры и так далее.

[attention type=red]На заметку! На цене сказывается и выбранная технология строительства – в частности, планируемый период проживания в доме. Если это круглогодичное строение, требуется больше затрат на утеплители и прочие энергосберегающие материалы.[/attention]

Строительство каркасных домов своими руками

Самый популярный тренд на сегодняшний день — это строительство каркасных домов своими руками. Для этого достаточно иметь следующее:

• грамотно разработанный проект под строительство дома (это может быть индивидуальный проект или типовой);
• несколько помощников, умеющих использовать привычные строительные инструменты (молоток, пила и т.д.)
• на бытовом уровне. Если таковых нет, можно нанять рабочих через услугу «мастер строительства каркасно щитовых домов».

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками

Хотелось подчеркнуть, что поэтапное строительство каркасного дома своими руками, заслуживает отдельной статьи. Если описывать всю инструкцию, включая все возможные и доступные варианты фундаментов, крыш и так далее, получится книга из нескольких томов.

Для упрощения задачи, некоторые этапы в строительства будут подробно описаны в отдельных наших публикациях, а здесь мы их только перечислим. Итак, поэтапное строительство каркасного дома своими руками включает в себя следующие работы:

• подготовительные работы;
• фундамент каркасного дома;
• устройство пола;
• устройство стен;
• крыша каркасного дома;
• утепление пола, стен и крыши.

Проекты каркасных домов под ключ

Можно выделить следующие виды проектной документации, которая будет служить основой всего будущего строительства:

• типовой или индивидуальный проект под строительство каркасных домов;
• эскизный проект;
• архитектурно-строительная часть;
• дизайн проект помещений.

Проекты под ключ отражают также поэтапную технологию, описывающую строительство каркасных домов со всеми объёмами, спецификациями, фундаментами и так далее. Кроме прочего, наличие проекта, помогает более детально производить расчет строительства каркасного дома. Что такое проект, как он разрабатывается читайте в наших отдельных статьях.

Независимо от того, выбрали Вы типовой проект или решили заказать индивидуальный, можете быть уверены: специалисты учтут все Ваши идеи и пожелания, внеся необходимые корректировки и дополнения.

Как правило, проекты домов под ключ (техническая документация) отражают все затраты и объёмы необходимые для осуществления строительства каркасных домов под ключ.

Технология строительства каркасных домов

Нет никакого секрета в том, что применение современных технологий строительства каркасных домов (самой эффективной является канадская и финская технологии строительства), ускоряет рабочие процессы, помогает сэкономить время и денежные ресурсы.

Важно понимать, что само значение услуги «дом под ключ» условное и включает в себя следующие аспекты:

Устройство дома под конкретного заказчика

В данном случае, имеется в виду строительство каркасных домов (каркасно щитовых домов), в которых существует:

• установка перегородок первого этажа, мансарды,
• утепление перекрытий и кровли согласно проекту,
• монтаж дверей и окон, покрашенных в определенный цвет,
• настил полов,
• отделочные работы, в соответствии с пожеланиями Заказчика,
• декоративные элементы, мебель, сантехника,
• ландшафтный дизайн и так далее.

Устройство теплового контура

Здесь мы говорим об устройстве нулевого цикла или фундамента, то есть для каждого конкретного случая используются различные виды фундаментов, с последующим монтажом «теплого контура» (имеется ввиду поэтапное строительство каркасных домов).

Финская технология строительства каркасных домов

Строительство финских каркасных домов избавляет нас от многих проблем и затруднений, помогает получить готовый дом, в который можно сразу заезжать и жить.

Одним словом, строительство финских каркасных домов основано на деревянной основе, состоящей из верхней и нижней обвязки, вертикальных стоек и стропильной системы. Затем следует внутренняя и наружная обшивка каркаса дома, между которой прокладываются утеплители, гидроизоляционные и пароизоляционные материалы.

Утеплителем при строительстве каркасного дома служит либо минеральная, либо базальтовая вата. С внутренней и внешней стороны каркаса утеплитель зашивают отделочным материалом — вагонкой.

В процессе используются материалы самого высокого качества, поэтому строительство каркасных домов под ключ само по себе недорого: соотношение цены и качества в данном случае оптимально.

Заключение

Сегодня строительство каркасных домов начинается с работы архитекторов, которые разрабатывают проекты домов под ключ, определяют надежность и красоту дома, его комфорт и качество.

[attention type=red]Грамотное проектирование может значительно снизить стоимость строительства, особенно при индивидуальном подходе. Поэтому при всей, казалось бы, несложности работ, наиболее оптимальным вариантом станет обращение к специалистам или к компании, которая имеет лицензию, работает на рынке не один год.[/attention]

Но если возникает непреодолимое желание осуществить мечту собственными руками, начните с изучения информации. Почитайте статьи, наведите справки через интернет, посидите на тематических форумах. И только после тщательной подготовки приступайте к работе. Поверьте, после проведенного анализа строительство каркасных домов станет куда более реальным и выполнимым.

Источник:http://stroitelstvoproektirovanie.com

Каркасный дом, сделанный своими руками, — большая гордость

Такую конструкцию еще называют «канадской». Каркасные дома непривычны для нашей страны, так как у нас «в крови» все делать основательно и надежно: сначала были крепкие бревенчатые срубы, потом каменные постройки, многие из которых стоят до сих пор. Кстати, используемые нами сборно-щитовые домики отдаленно напоминают канадский вариант. Поэтому, прежде чем разбираться с зарубежной технологией, стоит выяснить, чем же она привлекательна. Стоит заметить, что именно этот тип сооружений, например, в Америке, составляет большую часть возводимого индивидуального жилья. А «там» деньги считать умеют.

Преимущества каркасного строительства

• Быстровозводимая технология строительства домов позволяет завершить работы в кратчайшие сроки (от 3 до 5 месяцев).
• Здание имеет гораздо меньший вес, чем аналогичные строения из древесины (бревно, брус) или кирпича, ж/б плит. Следовательно, и фундамент нужен не такой массивный. А это – значительное удешевление общей стоимости строительства.
• Возможность монтажа инженерных коммуникаций непосредственно «в стене», что не только способствует использованию любого вида отделочного материала, но и «прячет» от глаз различные узлы, трубы и провода.
• Не требуется применения специальной (тяжелой) строительной техники. Значит, можно вести работы на ограниченном пространстве, без обустройства подъездных путей.
• Прочность постройки. При соблюдении технологии такое сооружение устойчиво к капризам природы (сильный ветер, большой слой снега на крыше и тому подобное). Специалисты утверждают, что даже небольшое землетрясение не станет для него фатальным.
• Возможность вести строительство практически на любом виде грунта.
• Отсутствует усадка. Значит, весь производственный цикл продолжается без перерыва – отделка начинается сразу же.
• Хорошая теплоизоляция при небольшой толщине стен. Это значительно сокращает расходы по отоплению. На одном из форумов даже говорилось, что на одноэтажный дом достаточно всего двух масляных радиаторов.Причем это проверено практически. Теплопроводность «каркасной» стены сопоставима с брусом (0,5 м).
• При хорошем качестве – низкая себестоимость.

Каркасные дома подразделяются на 2 вида: каркасно-щитовые и каркасно-рамочные. Но строительство каркасных деревянных домов первого вида не всегда возможно, так как это сопряжено с определенными трудностями.

У таких моделей есть общая составляющая – каркас, «скелет» всего строения. А вот методы его обшивки различаются. Рассмотрим особенности технологии возведения каждой конструкции.

[attention type=yellow]Каркасно-щитовой дом еще называют «панельным». Его строят методом сборки. То есть уже готовые щиты монтируют прямо на месте, соединяя их с каркасом и между собой. Самостоятельное изготовление элементов связано с большими трудозатратами, да и качество «продукции» не гарантировано. Производством таких щитов занимаются предприятия, специализирующиеся на строительных материалах.[/attention]

Что представляет собой данное изделие? Шпунтованные доски (соединенные «встык») заключены в прочную деревянную раму. С двух сторон такую сборку обшивают или ДВП, или доской же. Причем в последнем варианте с одной стороны отделка вертикальная, а с другой представляет собой «бутерброд». На поверхность щита накладываются паро- и гидроизоляционные слои. Какой материал используется, необходимо уточнять у производителя. Сверху – горизонтальная нашивка досок, а вторым рядом – снова вертикальная. Это один из возможных вариантов.

Такие конструкции имеют различия не только в технологии изготовления щитов (используемый материал, его компоновка), но и способами соединения элементов здания друг с другом. Для установки модулей готовится каркас. Как правило, он делается также из древесины (брус). Но в последнее время для изготовления «остова» все больше применяются стальные оцинкованные профили.

Особенности строительства

• Самостоятельно сделать качественные щиты – дело довольно хлопотное и сложное. Во-первых, необходимо выдержать все размеры, буквально до «миллиметра». Во-вторых, элементы крепления щитов. Если их покупать отдельно, то не факт, что все они подойдут. В-третьих, правильный выбор изоляционных материалов и их укладка на сборку. Если покупать готовые, то необходимо выяснить, какой тип изоляции применен, по какой технологии сделаны модули.

[attention type=red]К строительству загородного дома лучше привлечь специалистов[/attention]

1. Каркасно-щитовой дом своими руками полностью собрать не получится. Нужна будет строительная техника, в первую очередь – подъемный кран. Вручную поднять громоздкие щиты и, держа их на весу, крепить к каркасу – невозможно;
2. Для работы машины понадобится свободное пространство. Для сборки щитов – также необходимо место. Кстати, это редкий случай, когда они собираются на месте стройки. Ведь нужно будет развернуть практически полнокровный мини-цех. А если они будут собираться «где-то», то их еще нужно доставить. Понадобится трейлер или грузовик с удлиненным кузовом + прицеп. А как им подъехать, развернуться, разгрузиться?
3. Необходимо запастись разнообразным инструментом, в том числе, и специальным (перфоратор, электрошуруповерт и тому подобное). Есть ли смысл покупать все это и тратить немалые деньги, если после окончания строительства многое может больше и не понадобиться?
4. Не каждый человек разбирается во всех тонкостях такого строительства, в его технологии. Это и правильное сооружение фундамента, защита (тепло-, гидро-, антикоррозийная и так далее). А еще стены, полы, кровля, И это далеко не все. Например, разметка под двери и окна – задача сложная. Если будет допущен просчет, то исправить потом – дело иногда довольно дорогое и не всегда выполнимое. С этой точки зрения лучше сделать заказ «под ключ».

Все мы люди и, к сожалению, не все из нас – порядочные. Если работу выполняют специалисты фирмы, с которой заключен договор, то не стоит на 100% полагаться на их добросовестность. Лучше самому внимательно изучить этот вопрос. Тогда можно будет на месте не только «присутствовать», но и со знанием дела контролировать весь процесс.

В качестве примера – некоторые ориентировочные цены на комплекты щитовых домов (рубли/м2):

• одноэтажные – от 9 000 до 10 000.
• двухэтажные – от 8 700 до 9 500.
• с мансардой – от 8 000 до 9 500.

Со сборкой на месте – около 15 000 – 17 000 рублей. Стоимость зависит от конкретного проекта (объем работы + сложность).

Каркасно-рамочная модель более подходит для самостоятельной сборки. Также первым этапом является оборудование фундамента. В основном используется облегченный ленточный. На нем собирается закладной венец (делается из бревна или бруса). На него устанавливаются стойки каркаса. Рекомендуемое расстояние между ними – около 1 м. Это диктуется оптимальным распределением нагрузки на основание. Крепление стоек – скобами, большими гвоздями.
[attention type=red]
Соединение между ними (верхнее и нижнее) – брусьями. Для большей устойчивости ставятся диагональные укосины. Если высота стен большая, то можно дополнительно поставить горизонтальные.[/attention]

После сборки каркасов всех стен готовится остов крыши. Сначала – стропила, потом – обрешетка для монтажа утеплителя (обычно это плиты) и кровли. Причем последнюю нужно сразу же и смонтировать, чтобы на случай ненастья укрыть место работы и установленные элементы конструкции. Потом – отделка каркаса.

Параллельно ведется прокладка инженерных коммуникаций: канализация, водоснабжение, газ и так далее.

Обойдется такое сооружение дешевле, чем щитовое, в среднем процентов на 15.Сборка каркасного дома и стоимость строительства

Сложности «самостроя»

• Так или иначе, придется заказывать какой-то проект. Самостоятельно все учесть не может даже профессионал. Нужно понимать, что в этом процессе всегда принимают участие представители разных специальностей: строители, теплотехники и многие другие. Ведь в современном доме должно быть и отопление, и вода, и газ, и телефон, и много чего еще.

Если строительство ведет специализированная организация, то она проводит весь комплекс мероприятий. От разработки проекта до сдачи объекта. Кстати, все согласования с надзорными и другими органами (например, энергетики, газовики) – тоже ее забота. Заказчик от всех этих процедур избавлен;

1. Увеличение сроков проведения работ (закупка материала + само строительство). Многое зависит от людей: их количество, возможность ежедневной занятости, навыки в такого рода делах. Поэтому может занять и 2, и 5 месяцев;
2. Провести грамотное соединение деталей. Например, длина доски или бруса будет меньше, чем протяженность стены. Значит, придется наращивать. А как правильно это сделать?

Цена вопроса

Многих интересует, во сколько обойдётся строительство каркасного дачного дома. Например, одноэтажный вариант, с пристройкой и мансардой, будет стоить примерно 450 000 рублей (с доставкой на место).

Нужно учитывать, что на цену влияет не только конструкция, но и материалы, которые использованы. В том числе – утеплительные, гидроизоляционные.

Источник:http://elbruso.ru

Технология поэтапного строительства каркасного дома

В этой статье мы рассмотрим, как возвести каркасный дом поэтапно. Подобное жилье получает все большее распространение, поскольку времени на его строительство уходит совсем немного. Кроме того, эта конструкция имеет наименьший вес среди всех построек из других материалов. А это значит, что исчезает необходимость ожидания времени на ее усадку. Заселение в такой дом возможно практически сразу же после окончания всех работ.

Компания «Арт-Строй» занимается созданием индивидуальных проектов, а также строительством т.н. «финских» домов. Конкретная технология каркасного дома выбирается, исходя из личных потребностей и приоритетов заказчиков. Мы опишем основные этапы, общие для любых разновидностей построек.

Создание фундамента для каркасного дома

Строительство домов всегда начинается с закладки основания. Так как существует несколько их видов, неопытный владелец участка может растеряться. Именно поэтому мы рекомендуем обращаться за помощью к профессионалам. Перед выбором типа фундамента, стоит принять во внимание такие аспекты:

• Глубину нахождения грунтовых вод.
• Плотность земляного покрова, его структуру.
• Планируемую этажность строения.
• Желание постройки подвального помещения.

Технология строительства каркасного дома поэтапно наиболее часто предполагает выбор одного из двух вариантов фундаментов:

Столбчатый

Это самая экономичная разновидность основания. Из возможных показаний к его использованию перечислим следующие:

• Низкое расположение подземных вод.
• Однородность грунта.
• Планировка дома без подвала.

Вначале выкапываются ямы, в которые будут устанавливаться основные опоры. Они уплотняются щебнем, после чего набивается опалубка, крепится арматура и заливается бетон. Через три-четыре недели убирается опалубка и прокладывается гидроизоляция.

Ленточный

Для того чтобы в будущем устроить подвал, поэтапное строительство каркасного дома (видео может продемонстрировать подробности) будет начинаться с закладки ленточного фундамента. Сначала выкапываются траншеи, после чего повторяются процедуры, описанные выше.

Стоит помнить, что заливка бетона должна осуществляться за один прием. Растягивание этого этапа на несколько дней не допускается

Монтаж силового каркаса

После завершения постройки фундамента поэтапное строительство каркасного дома продолжается созданием пола. Для устройства нижней обвязки используется брус, на который устанавливают лаги. Чтобы усилить прочность, на них набиваются доски первичного (чернового) пола. После этого производят ветро- и гидроизоляцию, а также укладывают утеплитель. Вся конструкция сверху покрывается ОСБ-листами.

Постройка стен

Как происходит устройство каркасных стен поэтапно? Основы всех стен конструируются отдельно. Каждая состоит из:

• Стоек, расположенных вертикально.
• Угловых укосин.
• Ригелей.
• Предусмотренных проемов для окон и дверей.

Расстояние между стойками просчитывается в зависимости от вида утеплителя. Готовые конструкции поднимаются и закрепляются на лежне основания или участке пола. Для их фиксации в основном используются гвозди, которыми каркас прибивается к обвязочным доскам.

Во время всего процесса необходимо следить за соблюдением уровня верхней и нижней части

Устройство крыши

Строительство каркасных домов поэтапно, фото которых представлены на соответствующей странице, обязательно включает в себя возведение крыши. Соблюдение технологии на этом этапе очень важно, так как от него зависит благополучие всей постройки. Предлагая построить каркасный дом под ключ, мы даем возможность выбора разновидности внешнего вида кровли и материалов для ее покрытия. Вся работа состоит из таких этапов:

• Монтаж конькового прогона. Если его пролеты получаются длиннее трех метров, то под конек устанавливаются добавочные подпорные элементы.
• Установка стропил. Для обеспечения жесткости вначале ставятся опоры по центру и по краям. После этого крепят остальные стропила на равном расстоянии друг от друга. Они скрепляются ригелями, которые будут защищать крышу от ветра.
• Создание обрешетки. Ее устройство зависит от разновидности выбранного материала для покрытия.

Внешняя отделка

Планируя строить каркасный дом поэтапно (фото для ознакомления прилагаются), с самого начала нужно продумывать варианты внешней обшивки стен. Их облицовка входит в перечень работ по постройке жилья, так как помимо эстетической, она выполняет еще и защитную функцию. Самыми популярными отделочными материалами являются:

• Сайдинг. Характеризуется разнообразием текстур, расцветок и имитаций разных поверхностей.
• Клинкер. Отличается длительным сроком службы и высокой прочностью.
• Кирпич и натуральный камень. Очень долговечные, красивые, но недешевые материалы.
• Блок-хаус. Для имитации облицовки под настоящее дерево.
• Штукатурка. Простой и недорогой способ отделки. Сохраняет свежесть внешнего вида до трех лет, после чего подлежит обновлению.

Мы рассмотрели, как строится каркасный дом поэтапно. Для получения более подробных консультаций, обращайтесь к специалистам «Арт-Строй». Звоните, мы поможем разобраться с любыми вопросами!

Источник:https://art-doma.ru

Рекомендации и этапы возведения строений по каркасной технологии

Построить дом – не так-то сложно, главное – все правильно запланировать и рассчитать. Какой же дом строить? План постройки начинается с определения технологии: будет ли это каркасный дом, монолитный, деревянный.

Технологий строительства на сегодняшний день существует немало; мы же рассмотрим наиболее популярные из них, разберем «до винтика» технологию каркасного строительства и ознакомимся с ценами на каркасный дом.

1. Каркасная технология – основное отличие данной технологии от остальных – при постройке здания его условно разделяют на две части: несущую часть (сам каркас) и ограждающую конструкцию (стены, полы и прочее).Ограждающие конструкции для дома сегодня создают из легких и недорогих материалов, имеющих отличные теплоизоляционные характеристики: такой метод постройки значительно снижает общий вес здания, позволяет прилично экономить на фундаменте под строением, уменьшать затраты на транспортировку строительных материалов.
2. Монолитная технология – для постройки дома при помощи этой технологии используется монолитный железобетон: готовые бетонные конструкции позволяют возвести дом в кратчайшие сроки, по любым проектным чертежам, практически без ограничений для высоты и формы здания.Монолитная технология идеально подходит для застройки небольших городков и поселков, которые нужно сдать в эксплуатацию за короткий срок: для постройки дома достаточно доставить железобетонные конструкции и приобрести бетоносмесительный узел.

[attention type=red]Данная технология дает возможность экономить время и средства на заливку фундамента, закупку материалов для стен и их отделку, снижать затраты на покупку дорогостоящего отопительного оборудования и собственно отопление зданий. [/attention]

1. Технология постройки дома из дерева – данная технология совершенствуется: сегодня деревянные дома не уступают домам из других материалов ни в долговечности, ни в теплоизоляционных свойствах. Строится деревянный дом из оцилиндрованных бревен или клееных брусов. Экологически безопасная и простая технология дает возможность построить теплый, красивый дом в короткие сроки.
2. Канадская технология — зачастую канадскую технологию применяют при постройке дачных домов и бань, однако, она дает прекрасный конечный результат и при возведении многоэтажного коттеджа. В данной технологии строительства используется брус, который обшивают изоляционными материалами. При постройке дома по канадской технологии он получается легким, дешевым, компактным и долговечным – срок службы такого дома составляет около 150 лет.
3. Модульная технология — для возведения дома по данной технологии используются модули, изготовленные в заводских условиях. Всего несколько модулей позволяют построить полноценное здание без лишних временных и финансовых затрат: готовые модули нужно просто собрать на месте, при этом, работа может производиться в любое время года.
4. Технология постройки при помощи несъемной опалубки – при постройке здания применяется несъемная пенополистироловая опалубка: легкий и прочный материал не поддается влиянию влаги, не «боится» насекомых и грибков и совершенно безопасен для человека. Дома, возведенные с применением данной технологии, долговечны, безопасны и имеют превосходные показатели шумоизоляции.

В каких случаях стоит использовать?

Каркасная технология строительства приобретает все большую популярность на отечественных просторах: ее можно выполнить своими руками, подходит практически к любым природным условиям, обходится гораздо дешевле остальных технологий при аналогичных важнейших характеристиках. Так, возведение дома по каркасной технологии целесообразно в следующих случаях:

1. необходимо сократить расходы на строительство здания;
2. необходимость строительства в холодном сезоне;
3. вес дома должен быть небольшим (легкий фундамент, неустойчивый грунт);
4. требуется построить здание в кратчайшие сроки;
5. нет возможности доставить тяжелое подъемное оборудование;
6. потребуется экономия средств при эксплуатации здания (небольшая толщина стен не ухудшает теплоизоляционные характеристики дома);
7. строительство в сейсмически активной зоне: жесткая конструкция здания обеспечивает повышенную сейсмоустойчивость;
8. необходимость возвести и отделать дом без дополнительных финансовых и временных затрат (строгая унификация всех конструкционных элементов здания обеспечивает точность размеров и правильную геометрию, а значит, отсутствие нужды в дополнительной коррекции).

Каркасный дом состоит из двух частей: собственно каркаса и стен, созданных из сендвич-панелей. Для сооружения каркаса используют древесину или металл (к примеру, оцинкованные конструкции или легкие стальные конструкции).

Сендвич-панели представляют собой два листа из материала высокой жесткости, например, ДВП, внутри которых кладется слой утеплителя. В качестве утеплителя могут выступать разнообразные материалы: базальтовые, минеральные ваты и экологические ваты, а также пенополиуретан или пенополистирол.

Изредка применяют устаревший на сегодняшний день утеплитель: опилки, солому, камыш. В случае если кладется дополнительный слой утеплителя, его зашивают цеметно-стружечной плитой, фанерой или плитой OSB. Облицовывается такая стена штукатуркой, красится или же ее обшивают сайдингом. Могут применяться и другие отделочные материалы, подробней в статье, чем лучше обшить дом снаружи и на что при работе обязательно нужно обратить внимание? Также читайте в этой статье про использование пеноплекса.

Варианты создания каркаса: дерево или металл?

Классическая технология постройки каркасных домов предполагает использование именно деревянного каркаса. Тем не менее, металлические каркасы немногим уступают каркасам деревянным, а в чем-то и даже превосходят. Металлический каркас проще в установке и надежнее деревянного, однако, деревянный каркас обойдется дешевле.

Металлический каркас

Для постройки домов часто используется металлический каркас, изготовленный из алюминиевого или стального ЛСТК (легкие стальные конструкции). Толщина металлического профиля в стенных каркасах составляет 0,7-2мм, а соединяют части каркаса между собой при помощи заклепок или, изредка, саморезов. Сварочных работ при таком способе возведения не требуется.

Преимущества при возведении каркаса из металла немало: его легко возвести самостоятельно и в краткие сроки. Все детали каркаса поставляются уже в готовом виде, так, чтобы сразу можно было приступить к монтажу своими руками и без найма строительной бригады и аренды дорогостоящего оборудования. Деревянный каркас возвести гораздо сложнее: он имеет больший вес, требует подгонки и внимательности. В Российской Федерации металлические каркасы еще не успели завоевать своих потребителей, однако в США и ряде северных стран Европы металлические каркасы используются на равных с деревянными.

Металлический каркас имеет множество положительных сторон:

1. металл не подвержен гниению;
2. металлу не «страшны» грызуны и насекомые;
3. этот материал легко подгоняется под изменившиеся параметры;
4. каркас из металла быстро собирается своими руками;
5. металлокаркас более долговечен, чем его деревянный собрат.

Деревянный каркас

Деревянный каркас – дать традициям и доказавшим свою надежность технологиям. В основе деревянного каркаса находится хвойная древесина: она обладает превосходными свойствами и высокой долговечностью. Так, деревянные каркасы достаточно быстро монтируются, обладают высокой энергоэффективностью и экологичностью.

Немало преимуществ есть и у деревянного каркаса: дерево не образует «мостиков холода» и обладает повышенными теплоизоляционными свойствами; деревянные каркасы экологичны и придают воздуху в новом доме приятный хвойный аромат; стоит деревянный каркас гораздо дешевле металлического.

Этапы строительства

1. Этап первый: обустраиваем фундамент. Легкость конструкций придает дому сравнительно небольшой вес, что позволяет и фундамент сделать скромнее: ленточным или в формате легкой монолитной плиты малого заглубления. Средний каркасный дом с общей площадью около 150 метров квадратных весит приблизительно 40 тонн: в это число включена отделка внешняя и внутренняя, а также полезная нагрузка. Более того, при обустройстве облегченного фундамента можно обойтись без тяжелой и дорогостоящей техники. Помните: легкость дома не отменяет необходимости закладывать фундамент!
2. Этап второй: транспортировка конструкций каркасного дома на место его сборки.
3. Этап третий: установка пола. На фундамент кладутся балки, а следом – готовые и собранные конструкции. Покрытие пола выбирается в зависимости от нужд здания: доски, плиточный или листовой материал с высокой жесткостью.
4. Этап четвертый: монтаж внутренних и наружных стенных панелей. На уложенный и полностью завершенный пол устанавливаются сначала балки каркаса, которые оббиваются сендвич-панелями. На всех конструкционных соединениях используется оцинкованный крепеж.
5. Этап пятый: монтаж ферм крыши. На полностью установленные стены каркасного дома монтируются фермы крыши: для соединения элементов между собой используются специальные оцинкованные крепления.
6. Этап шестой: монтаж кровли. Кровля выбирается по желанию заказчика: можно использовать черепицу, листовые материалы и так далее.
7. Этап седьмой: отделка. Кроме самой отделки, на этом этапе происходит установка гидроизоляционной пленки по всему периметру стен здания.
8. Этап восьмой: укладка утеплителей и пароизолирующей пленки. С внутренней стороны дома в каркас укладывают утеплитель, который затем герметично закрывают специальной пароизолирующей пленкой. Пропускать этот этап нельзя: намокание утеплителя всего на пару процентов значительно снижает его теплоизоляционные показатели.
9. Этап девятый: установка окон, дверей, прокладка коммуникаций. Проводится прокладка коммуникаций скрытно в стенах дома.
10. Этап десятый, завершающий: внутренняя отделка стен. Рекомендуем ознакомиться с поэтапным строительством каркасного дома своими руками, а также узнать о их преимуществах и недостатках.

Стоимость самостоятельной постройки каркасного дома серьезно разнится: на конечную стоимость дома влияет, в первую очередь, его размер, а значит, и количество закупаемых материалов, следом – качество самих материалов и их стоимость. Так, к примеру, кровля из металлочерепицы обойдется значительно дороже кровли из шифера или профилированного листа.

Установка ферм крыши Немаловажное значение имеет и количество людей, занятых на стройке: будет ли строиться дом полностью своими руками или же ему в помощь будет нанята команда рабочих. Так, минимальная стоимость дома зависит от достаточно большого количества факторов.

[attention type=yellow]К примеру, дом размером 10м х 7м, выполненный из наиболее дешевых материалов и полностью силами одного человека, в среднем, обойдется в сумму 400 тысяч рублей. Если при строительстве обращаться к услугам строительных компаний, стоимость дома значительно возрастет: от 700 тысяч до 900 тысяч рублей при использовании самых дешевых материалов, а то и выше. [/attention]

Так, каркасная технология строительства ничуть не уступает иным, часто боле популярным технологиям, однако она способна существенно снизить финансовые и временные затраты на постройку здания.

Источник: http://strojkarkas.com

[ratings]