Фартук для кухни из плитки

Плитка – наиболее распространенный материал, используемый для кухонного фартука. Да, он достаточно практичный и функциональный, но и в тоже время, далеко не самый дешевый вариант. Один из практичных материалов для оформления зоны готовки в любой кухне. Очень прочный и его легко убирать. Смотрите у нас фартуки для кухни фото.

Полезная информация при оформлении фартуков

Кухонным фартуком принято называть часть кухонь, располагаемую выше рабочей поверхности.

И именно в этой части больше и чаще всего вероятны загрязнения, поскольку здесь:

• Разлетаются брызги при нарезке продуктов питания (того же мяса, овощей, фруктов и т. п.).
• В процессе приготовления еды выделяются копоть, жиры, оседающие на стенках и любых других поверхностях.
• В процессе мытья посуды также на стены брызгают водяные капли, моющие средства, остатки жира и много другого. Именно с той целью, чтобы все это никаким образом не повредило и в общем, чтобы не пришлось из-за этого делать ремонт кухни, обязательно нужны кухонные фартуки. Эту часть, возможно, оформлять по периметру всего кухонного помещения. Если есть ограничение по бюджету, то оформить важно хотя бы рабочую зону — обязательно.

[attention type=yellow]Для наибольшей защиты гарнитура и техники, фартук нужно делать слегка выступающим за пределы мойки, плиты и стола. Достаточно пятнадцать — двадцать сантиметров выступа.[/attention]

Стоит обращать особое внимание на высотку фартука под кухню. Посмотрите, как оформляют различные фартуки для кухни каталог фото. Если имеются вверху навесные шкафы, полочки, Вам необходимо оформлять фартук полностью, на всю стену в этом промежутке. Но учитывайте, что он должен немного (буквально сантиметров на пять) заходить за гарнитур, чтобы не образовывалось стыков, которые станут в будущем скоплением грязи.

[blockquote_gray»]Читайте также: Фартук для кухни из стекла[/blockquote_gray]

Стыки между стеной и мойкой, рабочими столами заделывайте плинтусами наклонной формы, заделав швы при помощи силиконового герметика. Благодаря этому за мебелью не будут «скапливаться» кусочки продуктов, а самое главное – вода, из-за чего мебель на кухне может не только разбухнуть, но и начать гнить, со временем.

Если на кухне нет навесных полок, шкафов, то Вы можете делать фартук для кухни совершенно любой по высоте, хоть до самого потолка. Но его высота не должна быть ниже шестидесяти сантиметров. А в случае, когда плита на газу, тогда фартук делайте минимум семьдесят пять сантиметров. Фартуки для кухни фото – наглядный образец.

Фартук под кухню – выбор материала

Он должен обладать такими основными качествами, как:

• Легок в мытье
• Не портиться от влаги
• Текстура должна быть ровной и гладкой
• Устойчивость к температурным перепадам
• Устойчивость к моющим средствам
• Минимальное количество стыков

Основные материалы, используемые для фартука в кухне:

• Кафель
• Стекло
• Природный камень
• Деревянный массив
• Пластиковые изделия

[attention type=green]Пористости в этом материале должно быть минимум, иначе все они станут местом для скапливания грязи.[/attention]

Теперь подробней о каждом из них.

Кафельный фартук

Керамика – наиболее популярный материал, как уже говорилось. Зачастую используются небольшие плиты или керамогранит.

Такая популярность объясняется многим:

• Прекрасное соотношение цены — качества. Кафель подбирайте совершенно любой, поскольку существует огромное количество различных производителей, каждый из которых предлагает очень широкий ассортимент и разнообразие керамической плиты.
• Благодаря уникальному разнообразию цветовой гаммы плит, цвет фартука кухни может быть не только однотонным, но и с любым рисунком. На сегодня возможен и фартук с фотопечатью на кухню!
• Выкладывая плиткой в процессе работ возможно изменить его размер, например, сделав чуть ниже или наоборот.
• Керамический фартук для кухни прослужит Вам не менее двадцати лет.
• Керамика проста в уходе, ее достаточно легко мыть.
• Глазированная кафельная плитка для кухни совершенно не впитывает в свою структуру влагу.
• Кроме того, что существует огромное разнообразие уже готовых дизайнов, Вы также можете заказать и индивидуальный материал, который будет отличаться своей неповторимостью.

[attention type=green]Плитка с фотопечатью, изготовленная на фабрике, гораздо прочнее, чем под индивидуальный заказ.[/attention]

Также существуют некоторые особенности керамического фартука для кухни.

• Если обработка стыков между плитами будет сделана неправильно или не качественно, они станут местом скопления грязи.
• Пористость структуры – не самый подходящий вариант для фартука.
• Чтобы выложить кафель, необходим опыт в этом деле и наличие спец. инструментов, причем в будущем они могут совсем не понадобиться.
• Стены должны быть идеально ровными, поэтому предварительно их нужно тщательно «подготовить».

Фартук для кухни из стекла

Для оформления такого варианта используйте стеклянную плитку, но более эффектно будет смотреться в кухнях «скинали», представляющие цельнокроеное стекло. Его крепят к стене благодаря специальным держателям.

[blockquote_gray»]Читайте также: Украшаем помещение стеклоблоками[/blockquote_gray]

Если не учитывать их стоимость, которая гораздо выше плитки, фартук для кухни из стекла будет иметь такие преимущества:

• Очень легко мыть.
• Нет стыков, пор, где может накапливаться грязь.
• Монтировать стекло на фартук кухни очень легко, даже если мебель уже установлена. Поэтому при необходимости можно заменить и совсем не обязательно делать ремонт всей кухни.
• При монтаже практически нет грязи.
• Фартук монтируется на специальное крепление. Поэтому не нужно выравнивать стену.
• Можно сделать дополнительно освещение – за стеклом, за счет чего будет невероятно удобно и комфортно заниматься приготовлением пищи.

Правда, есть и минусы стеклянного фартука для кухни:

• Брызги более заметны, чем на кафельной плитке.
• Такой фартук для кухни своими руками устанавливать рискованно, чтобы не разбить стекло. По этой причине монтажные работы стоит поручить профессионалам.

Каменный фартук

Столешница гарнитура должна быть выполнена из камня. Наиболее дорогостоящий вариант. Чаще всего используемый материал в стиле Хайтек, Лофт, Кантри или Классический.

[attention type=green]В тоже время, натуральный камень достаточно пористый, из-за чего он менее практичный по сравнению с кафелем и стеклом.[/attention]

Фартук из дерева

Прекрасный материал в «классическую» кухню. Панели для кухонного фартука не обязательно выбирать такими же, как и кухонный гарнитур. Здесь вполне возможно применение контраста.

Для долговечности деревянного фартука, материал предварительно нужно обработать специальной влагоотталкивающей пропиткой. Иначе дерево будет разбухать, особенно в округе мойки.

Фартук для кухни из пластика

Самый бюджетный вариант. Вы сможете легко установить пластиковый фартук для кухни своими руками. Форма, цвет можно выбирать совершенно любыми, какие только пожелаете. Материал не боится влаги, легко поддается мытью. Но в тех частях, где происходит варка пищи (около плиты) не стоит все же использовать такой материал, поскольку он не только цвет может поменять, но и плавка ему также свойственна. Причем если пластик плавится, в воздух выделяется вредный для здоровья человека пар.

Ориентировочный период службы материалов

• Кафель – ориентировочно двадцать лет.
• Стеклянный фартук для кухни прослужит от 5 до 7 лет.
• Каменный от 8 до 12 лет.
• Деревянный – в зависимости от условий эксплуатации от 2 до 15 лет.
• Пластиковый, аналогично, от 3 до 8 лет.

Цвет фартука

Данный элемент может быть в качестве основного кухонного элемента или же просто фоновым.

[attention type=yellow]Если в финансовом плане ограничение, можно купить недорогую мебель и обои. А фартук сделать основным элементом кухонного интерьера, заплатив за него немного больше. Тогда не только Вы сами будете любоваться оригинальной и недорого оформленной кухней, но и смело будете показывать ее Вашим гостям![/attention]

Тон фартука – такой же, как и основной цвет

Это не значит, что все должно быть одинаково в одном и том же цвете. Фартук можно оформить гармонично, чтобы он сочетался, к примеру, с верхней столешницей, с гарнитуром, техникой или отделочными стеновыми материалами. Основная задача – гармоничность фартука с другими кухонными элементами.

Контраст

Фартук может быть отдельным и независящим украшением интерьера, или же оригинально подчеркивающим иные элементы в помещении.

Его оттенки можно выбирать нейтральными. Популярен для кухонь белый фартук и любые оттенки белого. Ведь их можно сочетать с любыми другими цветами и оттенками. Серый цвет и бежевый – тоже актуальны.

Фартук можно сделать ярким с какими-либо акцентами или же – однотонным.

Фартук с фотопечатью на кухню

Фотопечать позволит превратить элемент к в самый настоящий шедевр. Например, из кафельных плит можно сделать фото панно, панели из пластика, оформленные фотографиями. За счет такой возможности оформления, на сегодня можно любой дизайн кухни превратить единственной и неповторимой, нанеся на материал совершенно любую картинку, даже какую-то собственную, главное замечательного качества.

[attention type=green]Если Вам хочется еще больше необычайности, фотопечать можно заказать не только на фартук, но и для декоративных панелей, дверей или столешницы, причем они будут вроде продолжения одного изображения.[/attention]

Фартук для кухни своими руками

Даже если кухонное помещение совсем крохотное, в нем можно организовать оригинальное оформление и невероятную красоту. Если Вы будете заниматься оформлением самостоятельно, в первую очередь примите решение о материале, который Вы будете использовать. Наиболее простой вариант – это использование пластиковых панелей, а еще популярностью пользуются фартуки для кухонь из МДФ ламинированного или ДСП.

[blockquote_gray»]Читайте также: Двухуровневый потолок на кухне[/blockquote_gray]

Конечно, если Вы сталкивались уже когда-либо с укладкой кафельной плитки, можете попробовать использовать и такой материал или же стекло на фартук кухни. Оригинально выглядеть будет плитка мозаикой, для любителей винтажного стиля. Но в таком случае оформления затирка для швов должна быть хорошего качества с влагоотталкивающим действием.

Стекло – однозначно – самый красивый вариант оформления. Но с ним необходимо быть предельно аккуратно. Ведь малейший удар или царапина могут совершенно повредить материал.

[attention type=red]При этом, выбирайте самое качественное крепление для стеклянного кухонного фартука.[/attention]

Чтобы в будущем от перегруженности стекло не испортилось, места креплений нужно выровнять уровнем.

И если Вы не хотите или нет возможности сделать фотопечать на стекле, оформить можно за ним – практически все, что только захотите. Например, плакаты с любимыми исполнителями, фотографии или коллажи (но в таком случае стену под стеклом лучше покрасить предварительно). Если Вы увлекаетесь творчеством, можно вышить собственноручно оригинальное панно и также установить его за стекло. Помимо всего, стекло можно «разукрасить» витражными красками, но такое оформление наверняка не прослужит долго, поскольку из-за воздействия высоких температур (от плиты) краски расплавятся.

Источник: designadvice.ru

Делаем фартук из плитки на кухне

Главное назначение фартука на кухне – сохранять стены в первозданной чистоте и легко мыть их от неизбежных брызг жира и воды. Есть несколько вариантов сделать его, но в этой статье речь пойдет именно про кухонный фартук из плитки, так как его проще всего можно сделать своими руками.

[blockquote_gray»]Читайте также: Линолеум под плитку на кухне[/blockquote_gray]

Фартук должен закрывать площадь стен над рабочей зоной от столешницы до навесных шкафов (как правило, это минимум 60 см), и немного уходить под столешницу. Над плитой его нужно делать до уровня вытяжки.

Если вы еще не купили кухонный гарнитур, делайте расчет прямо по отметкам на стене. Зная размеры выбранной плитки и площадь фартука, будет нетрудно посчитать необходимое количество, составив чертеж. Но покупать материал нужно с запасом 10-15%, в любом случае будет брак, неровные подрезы и вырезы под розетки.

Особенности фартука из плитки

В первую очередь ознакомьтесь с особенностями этого материала. Многие не стали бы использовать плитку для фартука, если знали все её плюсы и минусы заранее.

• Кафель сам по себе достаточно легко отмыть от жира с помощью специальных средств. Но так как после укладки образуются швы 1,5-2 мм, в них будет постоянно попадать грязь, которую доставать оттуда будет очень трудно. При этом настенная плитка не может укладываться без швов, так что проблемы при мытье фартука вам обеспечены. Исходя из этого, главная рекомендация – использовать для фартука только гладкую глянцевую плитку без рельефа, а швы стараться делать маленькими (минимальная толщина крестиков, которые есть в продаже – 1 мм).
• Следующий минус – фартук из плитки наиболее трудоемкий, из всех других вариантов. Нужно иметь опыт в укладке и заранее продумать, как закрыть трубы, где сделать розетки.
• Главный плюс такого варианта – низкая цена и долговечность. Но если учитывать стоимость работ и дополнительные материалы для подготовки – это не самый выгодный вариант.

Подготовительный этап

Как вы можете посмотреть на фото, была выбрана плитка 27*40 см. Видимая часть фартука будет равна 65 см, а 3 ряда плитки будут давать в сумме 81 см.

Решение, как располагать фартук – от уровня столешницы или ниже, нужно принимать в зависимости от рисунка плитки, чтобы не нарушать его. В нашем случае была куплена коллекция с декором, который имеет горизонтальную полосу. Поэтому размер смещения будет зависеть от того, как эта полоска разделит пространство фартука. Для человеческого восприятия лучше всего разделить пространство наполовину, либо по закону золотого сечения (берем общую высоту и умножаем её на 0,618).

Будем считать, что стены вы уже выровняли штукатуркой или гипсокартоном заранее. Это тоже важный этап, который нельзя игнорировать и полагаться на то, что клей спасёт от кривых стен.
Некоторые думают «положу-ка я плитку на толстый клей, и она встанет у меня ровно». Может быть у вас это и получиться сделать, но любой плиточный клей имеет свойство усыхать при застывании. И если размер слоя будет неравномерным, при засыхании плитку может повести, оторвать, на её поверхности будет создаваться напряжение.

Если стена покрыта побелкой, её нужно снимать полностью. Обычную масляную краску снимать не обязательно, будет достаточно сделать на ней насечки (до 100 штук на квадратный метр). Они легко делаются болгаркой с диском по бетону или зубилом.

[attention type=yellow]Так как плитка достаточно тяжелая, нужно удалять всю старую штукатурку, которая плохо держится.[/attention]

Когда вы сделаете отметку нижнего ряда, по ней устанавливается профиль. Он нужен, чтобы поддерживать плитку – иначе клей не успеет застыть, и она сползет. Используйте лазерный или гидроуровень, чтобы закрепить его идеально ровно.

Нанесение клея

• Перед началом работ нужно обработать стену грунтовкой глубокого проникновения, чтобы увеличить адгезию.Клей лучше всего наносить вначале на стену, а затем небольшим слоем на саму плитку, и потом счищать с неё, оставляя его только в заводских углублениях (для лучшего сцепления).
• Для равномерного распределения клей по стене используйте зубчатый шпатель. Размер зубьев нужно подбирать в зависимости от формата и веса плитки, в данном случае используется гребенка 8 мм.
• После нанесения на стену у вас будет не более 20 минут, чтобы исправить результат – затем клей начнет твердеть. Всего в ведре он может простоять максимум пару часов.
• Покупайте клей для плитки из расчета 5 кг на квадратный метр.

Укладка плитки

• Первая плитка укладывается в самом видном месте, а подрезки остаются на конец.
• С помощью двухметрового правила, вы можете контролировать, чтобы все плитки находились в единой плоскости относительно стены. Для этого предварительно нужно установить в противоположной стороне кухни временную маячковую плитку, по которой вы будете смотреть отклонения остальных.
• Отклонения по вертикали проверяем уровнем, в этом случае удобнее всего будет пользоваться пузырьковым длинной 60 см, ну или лазерным – для тех, у кого он есть.
• Когда вы равномерно прижмете плитку к стене и подстучите её, толщина клея должна быть примерно 2-3 мм.Когда вы установите вторую плитку, нужно будет снять временный маяк и очистить его и саму стену от клея. Остальные элементы будут выравниваться относительно уже установленных.
• Если вы купили дешевую отечественную плитку на фартук, то с вероятностью 99% столкнетесь с проблемой неровности её геометрических размеров на 1-2 мм. Компенсировать такие погрешности можно за счет ширины швов.
• Прикрученный к стене профиль даст вам идеальную горизонтальную линию, но из-за разности размеров верхняя линия может получиться кривой. Чтобы избежать этого, заранее под первый ряд подложите специальные пластиковые клинья под плитку, которые позволяют регулировать её уровень, в зависимости от их погружения.
• Когда вы будете класть плитку, контролируйте её ровность относительно соседних элементов и общую горизонталь. При необходимости подкорректируйте размер за счет ширины швов и клиньев внизу.
• Укладка второго ряда делается похожим образом, но для контролирования нужного отступа между плитками нужно использовать пластиковые крестики. Не стоит брать их толщиной более 2 мм на фартук, в данном случае используются крестики 1,5 мм. При их полном погружении получиться шов такой же ширины. Если крестик погружать не до конца, то шов становится меньше. С помощью них корректируем ровность горизонтальных и вертикальных швов.
• При необходимости отрезать плитку, используйте ручной плиткорез или болгарку. Если ни того ни другого нет – можно сделать это любым острым предметом: гвоздем, ножом, сверлом и т.д.

[attention type=green]Не забывайте обращать внимание на направление рисунка при укладке, обычно на обратной стороне для этого сделаны стрелочки, они должны быть направлены в одном направлении у всех плиток.[/attention]

Отверстия под провода и розетки

• Когда вы дойдете до вывода провода, сделать отверстие можно будет с помощью сверла для кафеля. Так как настенная плитка гораздо мягче напольной, одного сверла хватит минимум на 15-20 отверстий.
• Более крупные отверстия под розетки делаются с помощью коронки с алмазным напылением на дрель. Но если у вас есть болгарка с алмазным диском по плитке (диск должен быть без отверстий, а напыление на нём — без зазубренок) и немного опыта, то можно сделать отверстия с её помощью.
• Когда вы будете клеить кафель рядом с розеткой, клей удобнее наносить не на стену, а на саму плитку.

[attention type=yellow]Старайтесь не оставлять клей на плитке и внутри швов, иначе его будет трудно убрать, когда он засохнет. Проще сразу убирать его влажной тряпкой.[/attention]

Заключение

На следующий день нужно будет удалить крестики плоской отверткой из швов и зачистить швы от остатков клея. После этого можно открутить профиль и начинать затирку швов.

Источник: proplitki.ru

Кухонный фартук из плитки: расчет, размеры и укладка

Фартук на кухне – это не только декорация, но и самая настоящая защита стены, поэтому какой-либо материал здесь не подходит. Нужны исключительно прочные, способные противостоять воздействию пыли и грязи, легко моющиеся материалы, одним из которых является кафель. Для изготовления кухонных фартуков его применяют очень давно – в этом отношении такой фартук можно даже назвать классикой, о которой и пойдет речь в этой статье. Вместе с сайтом okuhne.net мы разберемся с вопросом, как самостоятельно изготовить кухонный фартук из плитки?

Кухонный фартук из плитки: размеры и расчеты

Прежде чем приступать к изучению непосредственного вопроса укладки кухонного фартука из плитки, для начала следует разобраться, каким он вообще должен быть – так сказать, определиться с его габаритами и некоторыми нюансами изготовления. Их не очень много, но практически все они играют ключевую роль.

1. Низ – уровень, с которого нужно начинать укладывать плитку. Как вы понимаете, он обусловлен высотой рабочей поверхности кухни и практически всегда (за редким исключением) является величиной стандартной. Высота кухонной столешницы, как правило, составляет 850-900мм – если речь идет о редком исключении, то она может измениться до 950мм над уровнем пола. Именно эти размеры и обуславливают уровень, с которого начинается укладка плитки фартука.
2. Высота – до каких пор укладывать плитку на фартук? Здесь также имеется стандарт, который обусловлен высотой установки навесных шкафчиков на кухне – обычно расстояние между ними и столешницей составляет 550мм. Чтобы не возиться лишней подрезкой плитки, мастера доводят высоту фартука до 600мм – это две или три стандартные плитки с размерами 200 на 300мм.
3. Ширина, а вернее длина фартука. В большинстве случаев она обусловлена длиной столешницы, но если кухонная мебель располагается между двумя стенами, то фартук обычно заворачивают и доводят его с одной стороны до края оконного откоса, а с другой – до двери кухни. Мало того, на этих расстояниях (на боковых придатках фартука), там где нет мебели, плитку опускают до самого пола.
4. Нюанс с вытяжкой. Во всех случаях без исключения вытяжка на кухне устанавливается на фиксированной, оговоренной производителем высоте над варочной поверхностью – для газовых плит она выше, а для электрических немного ниже. Если говорить в цифрах, то для электроплит это расстояние составляет 700-750мм, а для газовых плит 800-850мм. Как вы понимаете, остается еще один кусок стены, который просто необходимо заполнить кафельной плиткой для полноты картины. То есть, в том месте, где планируется установка вытяжки, фартук поднимаем еще на высоту одной стандартной плитки (200-300мм). По ширине этот участок должен составить примерно 700мм – если, опять же, исходить из ширины плитки, то это минимум три, а максимум пять штук.

И последний нюанс, о котором стоит поговорить отдельно, это плоскость укладки плитки на кухонный фартук. Сейчас вы поймете, о чем идет речь – фартук можно налепить на стену как есть, а можно сделать заподлицо со стеной, что гораздо практичнее и, главное, симпатичнее. Выступ, который создает фартук, уложенный на стену, имеет некоторые недостатки, связанные со способностью фартука собирать в этом месте пыль и грязь. Кроме того, он создает некоторые неудобства при установке мебели. В общем, от этой детали лучше избавиться. Как это сделать? В принципе, здесь есть два способа – если стены в кухне ровные, то можно выбить или вырезать неглубокую (сантиметр-полтора) нишу. Если стены кривые, то вопрос, как класть плитку на фартук, лучше решать как есть, по существующей стене, а потом в его уровень выровнять стены гипсокартоном.

Фартук из керамической плитки: технология изготовления

По большому счету, сделать фартук из плитки своими руками достаточно просто – специалист с этой работой вполне в состоянии управиться в течение одного, максимум двух дней. В первый день производится непосредственная укладка кафеля, на второй день затираются швы между ним. Чтобы проще было понять этот процесс, изложим его по пунктам.

1. Выполняем разметку. Здесь понадобится длинный реечный, а лучше гидравлический или лазерный уровень. Если помощника нет, то от гидравлики лучше отказаться – одному человеку с этим уровнем не справиться. Для начала берем рулетку и на оговоренной выше высоте ставим одну единую метку, которую впоследствии с помощью уровня переносим на все поверхности, на которых планируется укладывать плитку. Чтобы проще было в дальнейшем, с помощью реечного уровня или просто ровной планки (или профиля) соединяем все эти метки в единую линию, которая и обозначит низ вашего фартука.
2. Устанавливаем опоры. Как-никак, а кафель имеет вес, и если не установить длинную подпорку на стене, он будет сползать под собственным весом вниз – при таких условиях решить вопрос, как положить плитку на фартук, никак не получится. Именно по этой причине берем длинный профиль для гипсокартона (CD, он более жесткий) и прибиваем его по отмеченной линии с помощью дюбелей и перфоратора. Этот профиль нужен по всей протяженности фартука – в противном случае процесс его укладки растянется на длительный срок. Дело в том, что удалять опору можно будет только спустя 10 часов, а если слой клея толстый, то и того позже.
3. Готовим клей. Как это сделать на всякий случай расскажу – вдруг кто не знает технологию его приготовления. В ведро наливаем примерно треть холодной воды, следом за ней всыпаем сухую строительную смесь для кафеля так, чтобы над водой образовалась горка, после чего тщательно все перемешиваем строительным миксером. В домашних условиях его можно использовать в паре с дрелью. Особое внимание нужно уделить густоте получившегося раствора – нужна консистенция зубной пасты (довольно густой и в то же время мягкий и пластичный раствор). При необходимости его можно разбавлять водой или, наоборот, сгущать с помощью сухой смеси.
4. Укладываем первый ряд плитки. Начинаем с самой длинной стены и контролируем каждую плитку уровнем – первый ряд должен быть идеальным, и именно по этой причине проверять нужно не только ее вертикальность, но и плоскость по горизонту. Особое внимание уделяем перепадам по высоте между соседними плитками – их быть не должно. Ширину шва контролируем крестиками, устанавливая их по паре в каждый шов.
5. Дальше кладем боковые придатки. Начинать их лучше не от угла, а с другой стороны. Вообще здесь нужно смотреть по месту – если фартук будет доходить до двери, то подрезку лучше согнать к ней и спрятать резаный край под наличником; если до откоса, то здесь лучше сделать наоборот – целую плитку положить по его краю, а подрезку согнать в угол фартука. Технологически укладка этих придатков выглядит точно так же, как и укладка длинного ряда – единственным нюансом является сам угол. Если какая-либо плитка с той или иной его стороны будет отклонена от уровня, угол будет смотреться криво.
6. Пока вы будете разбираться с боками, длинная стена несколько подсохнет, и когда вы закончите работу с ними, можно будет возвращаться к ней и укладывать второй ряд плитки. Здесь процесс укладки кафеля ничем не отличается.
7. После того, как второй ряд будет закончен, добавляем несколько плиток в районе вытяжки, после чего моем инструмент, руки и переодеваемся в чистую одежду – работа на сегодня окончена, и до завтра можно отдыхать.
8. Завершающим этапом работ по изготовлению кухонного фартука из плитки является затирка швов. Выполняется она следующим образом – заранее разведенная в воде сухая затирка плотно набивается в швы между плиткой. Потом ее излишки аккуратно удаляются пальчиком, а остатки затирки на поверхности плитки счищаются спустя некоторое время сухой тряпкой.

Вот, в принципе, и все. Теперь можно потереть руки и вдоволь насладиться конечным результатом – если, конечно, вам понравится то, что получилось. Как правило, для не специалиста даже такая, казалось бы, простая работа, как выложить кухонный фартук из плитки, может оказаться занятием не из легких. Поэтому спешить не нужно, вы делаете для себя и в свое удовольствие – пусть вы потратите на эту работу не два дня, а неделю, ну переложите несколько раз плитку сначала, зато в результате получите профессионально изготовленный фартук!

Источник: okuhne.net

Как сделать фартук на кухне

Для начала скажу, что работал с плиткой впервые и фартук на кухне выкладывал тоже в первый раз. Каждый кто собирается сделать фартук на кухне из плитки неизбежно задумается о том, какие инструменты и материалы могут понадобится. Именно с планирования своей работы следует начать. И первое, что потребуется сделать, так это выбрать саму плитку (если конечно вы делаете фартук из плитки).

[blockquote_gray»]Читайте также: Какие радиаторы отопления выбрать для кухни[/blockquote_gray]

Нетрудно догадаться, что если положить крупную плитку то усилий потребуется значительно меньше чем класть мозаику или керамику маленьких размеров таких как 10 на 10 и менее, но на мой взгляд плитка 10х10 выглядит интереснее, поэтому мы приобрели именно такую с эффектом выветренного камня. В этой статье будет рассказано именно о том, как сделать фартук из плиток небольшого размера и не наступить на грабли.

Инструменты и материалы использованные для укладки плитки на кухне

Если желания класть плитку нет вообще, то лучше нанять специалиста и не беспокоится, однако кто выполнить работу для Вас так как для себя? Для многих нанять человека просто не по карману, поэтому экономия в пару сотен долларов может оказаться оправданной. Кроме этого, Вам придется разобраться во всех тонкостях создания фартука на кухне, таким образом Вы получите интересный опыт и знания.

В процессе работы использовались следующие материалы и инструменты:

• Плитка керамическая
• Клей для плитки Ceresit CM11
• Затирка (цвет дело вкуса и дизайна)
• Уровень строительный (сделанный в Китае)
• Пила с вольфрамовой нитью вместо полотна
• Несколько резиновых шпателей
• Маленький шпатель с зубьями
• Губка автомобильная
• Плиткорез (можно и обойтись)

С чего начинать создание фартука на кухне?

Перед тем как приступать к работе пришлось потрудится и подготовить стены. Плитка маленькая и выводить стены в процессе укладки стало бы сущим кошмаром для любителя, поэтому стены были максимально выровнены штукатуркой. Конечно же идеально вывести стены не получилось и на некоторых участках были отклонения до 1 см. В таких ситуациях приходилось использовать уровень, глазомер и выводить стены за счет плитки и клея.

Замечу, что у многих уже установлены кухонные гарнитуры и плитку кладут под гарнитур. Мы решили сначала выложить фартук на кухне, а гарнитур заказать позже с соответствующими размерами, так чтобы сочетался с фартуком.

Первый этап: разметка стен

Существуют различные стандарты по укладке фартука на кухне, однако мой совет делать фартук нужно так чтобы Вам было удобно, а не так чтобы он соответствовал стандартам, хотя мы в них вписались. От пола были отложены 80 см, с учетом что высота фартука будет около 75 см, то есть 7 плиток в высоту (каждая около 10 см.) плюс швы.

На данном этапе стоит проявить внимательность, так как от этого будет зависеть насколько ровно и красиво ляжет на стены керамическая плитка. Для этого следует воспользоваться строительным уровнем и прочертить точную горизонтальную линию в том месте, где у будет расположен первый ряд фартука.

Первый ряд мы будем класть на специальную планку выставленную по уровню. Для надежности деревянная планка была прикручена к стене на дюбеля. Так же были прочерчены вертикальные линии, чтобы ориентироваться насколько ровно кладется плитка.

Планки под первый ряд фартука на кухне устанавливаются по всей его длине. В «хрущевских» домах на кухне можно встретить так называемый карман, который несколько осложнил выкладку фартука. Можно было бы просто закрыть его гипсокартоном и таким образом избежать зигзагов в фартуке, однако за счет этого потеряется площадь, да и обыграть его с помощью кухонного гарнитура можно очень интересно.

Готовим клей для плитки

В качестве клея для плитки был выбран Ceresit CM11 как наиболее популярный. Его можно найти в любом строительном магазине. На 5 квадратных метров у нас ушло не более 12 килограммов клея, но следует учитывать что стены были достаточно ровные и только поэтому расход получился небольшой. Если же плитка кладется на черновые стены то расход может оказаться значительно больше.

После размешивания получается субстанция на подобии той, что на фотографии. Это и есть подготовленный клей для плитки. Мешали перфоратором с насадкой.

Как накладывать плиточный клей

Первый ряд плитки решил класть следующим образом: намазать стену под плиткой и наклеивать поочередно, однако дело продвигалось медленно и клей стал засыхать. Продавливать плиткой слой подсохшего клея оказалось сложно. Для размазки клея по стене используется шпатель с зубчиками как на фото. Зубья оставляют на поверхности клея бороздки. Таким образом, клея под плиткой меньше чем если бы его намазали сплошным слоем, а значит и при выравнивании керамического элемента по бокам выйдет меньше клеевого раствора.

Такой метод мне показался не очень эффективным, так как получался толстый слой клея и выравнивать элементы между собой стало сложно. К тому же засохший клей приходилось счищать, поэтому стали накладывать маленьким шпателем по одной плитке. Качество укладки на мой взгляд стало лучше.

Делаем первый ряд плиток фартука на кухне

Многие советуют вычислить центр стены и выкладывать плитку от центра, так чтобы по краям получились ровные обрезки. Возможно в случае с плиткой размера 10х10 такой метод будет не очень эффективен и красив, поэтому мы стали выкладывать плитку от угла. Предварительно прикинули какой угол будет самым незаметным.

Для соблюдения расстояния между плитками на фартуке многие используют специальные пластиковые крестики различного размера. Тут были использованы крестики толщиной 2.5 мм. Отмечу, что крестики могут укладываться по одному на четыре плитки (то есть в стыке четырех плиток), но тогда после засыхания клея будет очень сложно доставать их. К тому же если плитка кладется иначе чем квадратами, то такой метод не подойдет, так как стыки не будут иметь крестовый вид. В нашем случае был использован другой способ установки крестиков — боком, так чтобы между плиток заходил лишь один конец крестика.

Делаем первую стенку фартука для кухни из плитки

С розетками придется в дальнейшем потрудиться, но сейчас просто обойдем их вокруг. Так получилось, что отверстия под розетки оказались прямо по центру двух плиток. Вырезать отверстия в них оказалось непростой задачей.

Первая стена закончена и пришло время подумать как выполнить внутренний угол. Как правило в углы ставят уголки, но к сожалению поблизости мы не нашли подходящих и поэтому угол фартука на кухне был сделан просто как стык плиток, далее вы увидите каким образом это было реализовано. На мой взгляд уголки не очень хорошо бы вписались в дизайн этой конкретной плитки, поэтому без них получилось даже лучше.

Обкладываем плиткой стенки фартука на кухне в «кармане»

Стена фартука в «кармане» имела отклонение около 5 миллиметров в верхней части. Пришлось постепенно увеличивать толщину клея с низу до верху и сверяться с показаниями уровня, подкладывать дополнительный слой клея или наоборот счищать его слой.

Подошел черед самого сложного места — один внешний и один внутренний угол «кармана». Сложность заключалась в том, что данная стена имел отклонение около одного сантиметра в верхней части и поэтому необходимо было выводить ее плиточным клеем. Но начнем мы с внутреннего угла.

Этот угол самый дальний и его практически не видно, поэтому можно здесь положить обрезанную плитку. Плитку будем резать с помощью плиткореза, но можно и воспользоваться старым методом — стеклорезом. На фотографии уложены два обрезка плитки.

Рисуем на плитке линию, кладем в плиткорез, один проход режущего элемента и можно ломать.

После нарезки кусочков приклеиваем их в соответствующие места фартука.

Если присмотреться то можно заметить как вставлены крестики и что обрезки идут плотно к стене, так чтобы перпендикулярные плитки перекрывали их, а стык был минимальным.

Правая стена «кармана» имеет отклонения от вертикальной линии, поэтому выводим ее с помощью клея. На фото видно что количество клея под плиткой увеличивается с низу до верху.

Продолжаем создание фартука на кухне и теперь на последней стене мы решили изменить цвет плитки, взяв другой вариант расцветки из той же коллекции. Получилось довольно интересно.

[attention type=yellow]Размещаем на фартуке небольшое панно из шести плиток, так чтобы освежить внешний вид и избавится от пустоты.[/attention]

Про укладку плитки более добавить нечего. Работа довольно монотонная. Главное не боятся и если сделали ошибку то просто отодрать плитку, почистить стену и приклеить элемент заново.

Вот мы дошли до розеток и тут стоит сделать небольшое отступление, о том каким образом получилось довольно удачно сделать отверстия в плитке под розетки.

Как делать отверстия в плитке под розетки

Удобно, если розетки попадут в такие места, где в плитке придется делать лишь небольшие прямоугольные срезы, но и такие вырезы реализовать довольно сложно. Плитка ломается, трескается. Для Прямоугольных вырезов можно воспользоваться специальными клещами, но у нас их к сожалению не оказалось.

На плиткорезе сделал прорезы в нужных местах и далее обычными плоскогубцами откусил лишнюю часть. Получилось со второго раза, первую плитку убил.

Розетки пришлось прикручивать на длинные саморезы, таким образом они еще и прижали плитку.

С плиткой на другой стороне фартука на кухне повезло меньше. Розетки попали прямо по центру маленьких плиток, то есть необходимо вырезать из плитки такой кусок, что бы она превратилась в букву «С». На плиткорезе испортил две плитки и понял, что выполнить это с помощью плоскогубцев и резака просто нельзя или можно но с «энной» попытки.

Поэтому в магазине была приобретена вольфрамовая нить предназначенная для установки в пилу по металлу вместо режущего полотна. Этот стальной тросик покрытый вольфрамовым сплавом используется для резки керамиогранита, стекла и керамики под любым углом.

Помните в детстве с помощью лобзика выпиливали разные узоры в фанере, так вот эта нить именно для таких узоров, но только в керамика. За 15 минут удалось сделать немыслимый пропил в плитке и приклеить их на стену под розетки. На этом клейка плиток была закончена и пришло время затирки швов.

Затирка швов в плитке фартука на кухне

Обычно затирка представляет собой порошок различного цвета и различного состава. Несмотря на огромную популярность затирки Ceresit, мы выбрали несколько иной продукт. Рекламировать не буду, но скажу что данная затирка вполне устраивает своим качеством и ее цвет не изменяется в процессе работы и позже, остается таким каким и должен быть.

Для протирки швов после затирки мы будем использовать обычную губку для мытья автомобиля. Та, что на фотографии изрядно поизносилась после нескольких проходов по швам фартука.

В качестве основного инструмента будем использовать резиновые шпатели. Такой инструмент не царапают верхний лакированный слой плитки. Шпатель маленького размера подойдет для обработки затиркой внутренних углов.

Про процесс затирки стоит сказать, что следует убирать с плитки остатки как можно быстрее (в течении 20 минут) иначе цементная затирка затвердеет и ее сложно будет стереть. Далее фартук на кухне после затирки придется промыть несколько раз до исчезновения разводов.

Результаты выкладки фартука на кухне

Можно с уверенностью сказать, что выкладка фартука из плитки малого размера очень трудоемки процесс, которые требует определенных навыков, особенно если необходимо выводить стены. В данном случае фартук для кухни создавался впервые, так же как и укладка плитки. Точные расчеты и предусмотрительность позволят Вам сделать фартук на кухне довольно хорошего качества.

Источник: omelchuck.ru

Как своими руками сделать фартук для кухни?

Если смонтировать фартук для кухни своими руками, можно сэкономить средства. На кухне поверхность между столешницей и верхними ящиками загрязняется быстрее всего. Брызги воды, жирные пятна, накипь, гарь, перепады температуры портят внешний вид стены.

Установка фартука из плитки

Кухня — уголок, где часто собирается семья, а иногда и большая компания. Однообразная обстановка портит настроение, а нужно, чтобы кухня выглядела уютно и привлекательно.

Интерьер любого помещения можно разнообразить яркими деталями, а кухню — украсить интересным фартуком.

Даже имея небольшой опыт строительных работ, мастер-любитель сможет осуществить свою мечту. Керамическая плитка, МДФ, стекло, металл, мозаика — ассортимент современных материалов огромный, но нужно правильно его выбрать.

Фартук для кухни своими руками можно сделать быстро и качественно, если предварительно посмотреть видео по монтажу и изучить фото вариантов оформления помещения.

Можно продемонстрировать свой вкус и талант дизайнера, сделать кухню оригинальной, яркой и привлекательной.

Наиболее распространенный вариант — выложить фартук для кухни из плитки, которая отличается долговечностью и красивым внешним видом.

Необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• плитку;
• клей;
• грунтовку;
• затирку;
• шпатель;
• перчатки;
• крестики для швов.

Работы начинают с подготовки поверхности стены: она должна быть идеально ровной.

Для установки плитки своими руками вначале необходимо на нужной высоте закрепить рейки, чтобы плитка легла ровно. Начинать клеить нужно от угла и снизу.

Шпателем наносят клей и плотно прижимают плитку к стене. Чтобы швы были ровными, нужно устанавливать крестики по 2 штуки на одну грань. Под розетки болгаркой вырезают необходимые отверстия.

Финишные работы заключаются в затирке швов пастой. Через 2 дня плитку можно вымыть.

Фартук из керамической плитки — классический вариант, пользующийся заслуженной популярностью у покупателей.

Монтаж панелей МДФ

Фартук из МДФ панелей можно быстро смонтировать своими руками, ведь работа не представляет больших сложностей.

Панели имеют различные оттенки, могут имитировать природные материалы и различные изображения. Их можно монтировать на обычную поверхность без специальной подготовки, а крепление осуществить саморезами, шурупами или жидкими гвоздями.

Используемые инструменты:

• шуруповерт;
• электродрель;
• рулетка;
• жидкие гвозди;
• саморезы;
• заглушки;
• шпатель;
• шурупы.

Жидкие гвозди наносят на стену и панель, а затем плотно прижимают плитку к стене.

Можно фартук из МДФ крепить дюбелями или шурупами. Вначале устанавливают каркас из деревянных реек, которые крепят дюбелями. Потом с помощью саморезов на каркас устанавливают панели. Шляпки саморезов закрывают декоративными пробками.

Иногда в панелях сверлят отверстия и закрепляют на стену шурупами. Шляпки шурупов закрывают специальными заглушками.

Установка скинали (стеклянных фартуков)

Фартук из стекла — эффектное и оригинальное украшение интерьера кухни.

Преимущества стеклянного фартука:

• большое количество вариантов;
• простота установки и демонтажа;
• длительный срок службы;
• зрительное увеличение пространства;
• доступная цена;
• хорошая сочетаемость с любой мебелью и кухонными аксессуарами.

Фартук из закаленного стекла, называемый скинали, является оригинальным и новейшим изобретением.

Для установки стеклянного фартука нужно, чтобы стена была идеально ровной, ведь стекло может лопнуть на неровной поверхности, поэтому работы начинают с выравнивания стены.

[attention type=red]Замеры нужно сделать очень точно. Их нужно снимать после размещения верхних и нижних ящиков мебели, потому что потом трудно будет что-то переделывать.[/attention]

Стекло можно закрепить на фотообои или заказать рисунок по своему проекту в мастерской. Наиболее дорогостоящий метод — напечатать рисунок на специальной самоклеящейся пленке.

Для закрепления стеклянных панелей используют шурупы с широкими шляпками. Сверлить отверстия в стеклянных панно лучше не самостоятельно, а доверить работу специалистам мастерской, где изготавливался фартук.

Закаленное стекло плохо поддается обработке, и нужны навыки в работе. Стоимость скинали зависит от количества отверстий для крепежа.

Важно, чтобы торцы стеклянных панелей были хорошо отшлифованы и при установке не было видно стыков. Очень аккуратно нужно вырезать отверстия под выключатели, которые обычно находятся в рабочей зоне.

Фартук из стекла хорошо вписывается в кухонный интерьер. Очень эффектно выглядит подсветка стекла, которая придает помещению еще больше шика. Фартук не требует сложного ухода, достаточно его периодически протирать мокрой, а затем сухой тряпкой.

[attention type=yellow]Кухонные фартуки из стекла придают кухне уют и особый колорит.[/attention]

Чтобы добиться оригинального результата, нужно учесть ряд параметров: общий стиль оформления кухни, дизайн, отделочные материалы кухонного гарнитура, сочетаемость отдельных элементов.

Как сделать фартук из мозаики?

Мозаикой можно легко выделить рабочую зону. Она эффектно выглядит, но при укладке могут возникнуть трудности. Важно знать особенности монтажа, чтобы избежать ошибок.

Главное — тщательно подготовить стену, зашпаклевать неровности, покрыть грунтом поверхность.

Лучше купить плитку на армированной сетке или самоклеящуюся мозаику, которую можно быстро смонтировать на обезжиренную поверхность стены.

Сейчас продают готовые квадраты из мозаики, которые легко крепятся на специальный клей. Не надо клеить каждую плиточку отдельно. Такой вариант значительно облегчает процесс работы и экономит время.

Нужно приготовить:

• валик;
• уровень;
• шпатель;
• клей;
• ножницы;
• плитку;
• шпаклевку;
• грунтовку;
• затирку.

Плитка крепится или на специальный клей, или без него. Клей наносят широким шпателем, равномерно распределяют по поверхности, выжидают нужное время и прикладывают сетку с мозаикой к стене.

После полной укладки материала маленьким шпателем затирают швы.

Мозаика смотрится ярко и пестро, поэтому нужно использовать не более 3 цветов, даже если это пастельные тона.

Такой фартук имеет много швов, но выглядит современно и стильно.

Подведение итогов

Кухонный фартук можно смонтировать из различных материалов. Чтобы сэкономить средства, можно провести работы самостоятельно. Нужно только запастись терпением, ознакомиться с инструкцией по монтажу.

Красивый и практичный фартук на кухне, установленный своими руками, будет долгое время радовать своей уникальностью и неповторимостью.

Источник: postroystenu.ru

Кафель. Фартук из плитки на кухне своими руками

В этой статье на конкретном примере мы научимся выкладывать фартук из кафеля на кухне, последовательно пройдя все стадии плиточных работ — от полной подготовки поверхности до затирки швов.

Объект: кухня в доме дореволюционной постройки в центре Санкт-Петербурга.

Заказчик: художник одного из петербургских театров, поэтому вопрос о выборе плитки и дизайне помещения мы не обсуждаем.

Кафель: белорусского производства, размеры — 27×40 см, толщина плитки — 7 мм. Укладывается горизонтально. Верхний ряд — бордюр с размерами 27×6 см.

Задача: выложить фартук на кухне под мебель по индивидуальной раскладке, общий объем поверхностей — 7 квадратных метров.

Исходные данные

Стены покрыты старыми обоями в несколько слоев. Штукатурка 1974 года, рыхлая, местами осыпается. Основная стена — легкий бетон с деревянным каркасом, также заштукатурен.

В углу помещения находится шахта дымохода 62×37 см, расстояние от двери до шахты 256 см, расстояние от шахты до противоположной стены — 156 см, расстояние от стены до откоса окна — 86 см. У двери и окна плитка начинается от пола и идет до высоты 195 см (7 рядов и бордюр). На остальном пространстве плитка идет по уровню столешницы- 81 см от пола — в 4 ряда- 108 см + бордюр 6 см.

Составив подобную схему, мы с вами легко можем просчитать количество необходимой нам плитки и бордюров. Обязательно берем запас в пределах 10 %.

Для облицовки нам потребуется:

• клей для плитки усиленный — из расчета 5 кг/м2, т.е. 35 кг;
• грунтовка акриловая укрепляющая — 3 кг;
• крестики 2,5 мм — 400 штук;
• штукатурка гипсовая — 30 кг;
• гипс строительный — 1 кг.
• шпатель зубчатый с размером «зуба» 8 мм;
• шпатель широкий — 30-40 мм;
• шпатель (12 мм);
• электродрель ударная со сверлом по бетону 6 мм (или перфоратор с буром 6 мм);
• венчик для раствора;
• молоток с зубилом;
• резиновая киянка;
• саморезы по дереву (30 −50 шт.), дюбели;
• лента-серпянка;
• олифа или пропитка для дерева;
• моток толстой нити;
• уровень строительный 40 см, уровень строительный 80-100 см, угольник строительный 30-40 см;
• отвес строительный;
• 2 гипрочных профиля или рейки длиной 4 метра (обязательно ровные);
• валик (меховой или поролоновый), кисть;
• отвертка или шуруповерт с насадкой под саморезы;
• два кафельных профиля для внутренних углов 250×8, один — для наружных 250×8.
• набор фломастеров, строительный или простой карандаш;
• ведро под раствор и грунтовку 10-15 литров (лучше всего приобрести малярное ведро — в дальнейшем не будетпроблем с утилизацией остатков раствора: раствор оставляется на ночь, потом ведро обстукивается резиновойкиянкой, и раствор в сухом виде выпадает);
• мешки под строительный мусор — 5 штук;
• старые тряпки или ветошь.

Также вам непременно понадобится что-то, чем вы будете резать кафель. На этом остановимся чуть подробнее. Для раскройки кафеля необходимо сделать глубокий надрез глазури и части черепка плитки, после чего разломить плитку по линии надреза. В этих целях можно использовать массу приспособлений — профессиональный стеклорез, токарный резец, плиткорез ручной (в виде щипчиков) или рычажный (как наиболее доступный в продаже), ножовку по металлу со струной из сплава карбида титана с вольфрамом, наконец, угло-шлифовальную машинку (болгарку) с диском по кафелю. Для болгарки необходимо выбирать диск с пометкой «для сухой резки». Однако при работе с УШМ необходимо иметь определенные навыки и помнить, что в процессе работы появится очень много пыли, значит, необходима защита для органов дыхания. Также стоит повесить мокрую простынь на дверной проем, чтобы пыль не проникла в другие помещения.

Приступаем к подготовке стен

Снимаем старые обои до основания. Для этого набираем в наше ведро теплой воды, кидаем туда шепотку стирального порошка, который в обязательном порядке должен содержать поверхностно-активные вещества. На обоях ножом или шпателем делаем надрезы и при помощи валика обильно смачиваем поверхность. После намокания обои будут легко отслаиваться от стены. Их мы соскребаем шпателем. Если на стене несколько слоев обоев, с каждым слоем поступаем точно также. Вот тут и пригодятся мешки для мусора. В дальнейшем стену промываем чистой водой, удаляя остатки обоев.

• Старую, плохо держащуюся штукатурку сбиваем до основания. В нашем случае это кирпич. Кирпич обильно смачиваем водой, после высыхания — грунтуем, используя тот же валик или кисть.
• Незаштукатуренные части деревянного каркаса олифим или обрабатываем пропиткой для дерева. После высыхания крепим на них ленту-серпянку, которую обжимаем саморезами. Далее грунтуем и сушим. Также загрунтовываем все сколы штукатурки частей каркаса. Если деревянные конструкции находятся глубоко в стене, можно закрепить на саморезы полоску гипсокартона.
• Перед разведением штукатурки проверяем себя: обои сняты до основания, старая рыхлая и плохо держащаяся штукатурка удалена. При простукивании по стене молотком мы не обнаруживаем пустот. Все поверхности, подготовленные к выравниванию, загрунтованы и просушены.

Заканчиваем все монтажные работы — в данной ситуации от нас требуется провести в штробе электропровод для вытяжки. Болгаркой, перфоратором или молотком с зубилом по намеченной линии делаем штробу глубиной 1 см. Кисточкой грунтуем штробу и поверхность рядом с ней. Заводим в нее провод и закрепляем раствором строительного гипса. Всё, первый рабочий день закончился. Наша кухня в конце рабочего дня выглядит примерно таким образом. Главное не пугаться: все страшное еще впереди.

В течение второго дня нам с вами предстоит выровнять стены, нанести насечку в местах, где стены окрашены, закончить все подготовительные мероприятия к облицовочным работам.

Второй день начинаем с замеров плоскостей и углов. Для этого используем строительный уровень 80-100 см, отвес и заготовленный гипрочный профиль, либо прямую рейку. Проверяем вертикальность внешних углов и плоскость стен в горизонтали. Просветы между ровной плоскостью профиля и стеной не должны превышать 5 мм. Сразу оговорюсь, у нас есть внешний угол — шахты дымохода, который имеет отклонение от вертикали 2 см. Но в связи со сжатыми сроками работ (необходимо закончить все работы в течение пяти дней) штукатурить этот угол мы не будем. В процессе укладки плитки мы приклеим кусок гипсокартона, выровняв тем самым отклонения от вертикали. Как можно отштукатурить углы и поверхности по маякам, мы рассмотрим в других статьях.

Выравниваем стены

Сухую штукатурную смесь разводим в ведре, согласно инструкции. Раствор должен быть рыхлым, не очень жидким и не очень густым. Маленьким шпателем накидываем лепешки штукатурки на поверхность, большим шпателем — 30-40 см разравниваем. Профилем или рейкой срезаем излишки штукатурного раствора, стараемся, чтобы у нас была одна плоскость, как по вертикали, так и по горизонтали. Еще раз отмечу, мы проводим выравнивание стен штукатурным раствором, но не штукатурные работы. В местах, где сбита старая штукатурка, мы ровняем слой раствора с остатками прочно держащейся штукатурки.

Поверхность после начала схватывания раствора разглаживаем широким шпателем. Для облегчения работ можно слегка сбрызнуть поверхность водой. Но в данном случае нет необходимости идеально гладкой поверхности. Нас больше интересует отсутствие просветов между стеной и профилем или реечкой. Кстати из профиля или рейки мы сделали импровизированное правило. Конечно, можно приобрести правило в магазине. Но мне кажется, что мы и так неплохо справляемся с этой задачей.

Насечка на краске

Среди мастеров существует много споров в отношении того, снимать ли старую краску полностью или удалять только плохо держащиеся слои? На самом деле краску от стены можно отскоблить, используя строительный фен, различные смывки для краски и прочие приспособления. Однако перед укладкой плитки мы грунтуем в обязательном порядке поверхность, получая тем самым полимерную пленку, каковой и является старая, хорошо держащаяся краска. Естественно, отшелушивающиеся и вспученные места удаляются в обязательном порядке, зачищаются кардщеткой и грунтуются. В обязательном порядке снимается мелящаяся краска и побелка!

В нашем с вами случае краска держится весьма хорошо, лакокрасочная пленка твердая, без следов отшелушивания, вспучивания и потрескивания. Поэтому, для того чтобы клеевой раствор, помимо краски держался еще и за бетон или штукатурку, мы делаем насечку на лакокрасочном покрытии. Молотком с зубилом, перфоратором, «болгаркой» пробиваем пленку и часть подложки. На квадратный метр лучше сделать до 100 насечек. Поверьте, на старой штукатурке эта работа большой сложности не представляет. На снимке показана насечка сделанная «болгаркой» с режущим диском по бетону. Насечена сетка с размером квадратов 10×10 см, с глубиною рисок до 0,5-1 см. В обязательном порядке после насечки поверхность грунтуется. Риски также следует хорошо прогрунтовать, используя кисточку.

[attention type=red]Кстати, если при насечке старая штукатурка отваливается, мы её, естественно, снимаем и далее — см. выше.[/attention]

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», — как раз про наш с вами ремонт. Смотрим оштукатуренные поверхности: они уже отвердели, хотя раствор слегка влажный на ощупь. В конце второго дня полностью грунтуем все поверхности, подготовленные под укладку плитки. Напомню, что за второй день мы выровняли стены гипсовой штукатуркой, сделали насечку в местах, где у нас прочно держится краска и загрунтовали все поверхности, на которых будет ложиться кафель. Убираем мусор. Завтра нам предстоит самое сложное.

Кладем кафель

Сложность подготовительных работ, описанная выше, обусловлена лишь тем, что наш фартук укладывается в старом здании. Я уверен, что в зданиях более поздней постройки не потребуется таких экстремальных подготовительных работ. Зачастую все ограничивается легким выравниванием и грунтовкой.

Раскладка плитки, нарисованная выше, была согласована с заказчиком. Обычно фартук выкладывается от так называемого «красного угла»: на самом видном месте выкладывается угол из целых плиток, а подрезки делаются в конце рядов. Выбор нашего рисунка обусловлен тем, что плитка граничит с дверным проемом, и было принято решение у дверного проема ставить целые плитки.

Подрезки же у нас располагаются в углу, и обрезанные края убраны в кафельные профили.

Начинаем работу с того, что отбил по периметру кухни горизонтальную линию при помощи лазерного уровня. Линия располагается по верхнему краю третьей от пола плитки, т.е. на высоте 81,75 (82 см).

Поскольку лазерный уровень в хозяйстве находится не часто, мы поступаем следующим образом:

• Вывешиваем отвес по дверному проему, получив таким образов вертикальную метку, по которой мы будем ориентировать плитку.
• Электродрелью с насадкой замешиваем клей. Клей замешиваем точно в соответствии с инструкцией производителя. При разведении клея и нанесении его на поверхность помним, что работоспособность разведенного раствора колеблется в пределах 1-2 часов, открытое время (в течение которого на нанесенный на поверхность клей можно приклеить плитку) — 10-20 минут.
• Клей при помощи зубчатого шпателя наносим на стену в том месте, где будут уложены плитки, граничащие с полом. Кстати, клей мы будем наносить на стену во всех случаях, за исключением угловых плиток.
• Наносим узким шпателем тонкий слой клея на тыльную сторону плитки. У нас плитка тяжелая, так что это не помешает. Так же поступаем в процессе всей работы.

Переходим непосредственно к работам по укладке плитки

• Устанавливаем первую плитку. Легким движением вдавливаем её в раствор, при помощи резиновой киянки осаживаем.
• Используя короткий уровень, выставляем плитку по вертикали и горизонтали. В случае если под нижнюю грань что-то требуется подложить, чтобы зафиксировать плитку в правильном положении, рвем коробку из-под плитки и подкладываем бумажки. В ход может идти все, что есть под рукой.
• Далее плитку проверяем по плоскости. Для этого прикладываем уровень к глазурованной стороне плитки. В случае если плитка стоит не по уровню, снимаем её и подкладываем или снимаем клей по мере необходимости. Первые плитки должны быть установлены безукоризненно. От них зависит итоговый результат нашей с вами работы.
• Перед установкой 2-й плитки обращаем внимание на рисунок. Рисунок должен располагаться одинаково на всех плитках, включая подрезанные плитки. Обычно с тыльной стороны плитки есть стрелочка или другой указатель. При укладке они должны быть в одном направлении.
• Ставим вторую плитку, проверяем её точно также, между граничащими ребрами устанавливаем два крестика. Шов проверяем пальцами — переход не должен ощущаться. На первую плитку устанавливаем третью. Проверяем угольником угол между вертикальной гранью и горизонтальной гранью второй плиткой.
• Таким же образом устанавливаем четвертую, пятую и шестую плитки.
• Длинным уровнем проверяем плоскость по вертикали, горизонтали и диагоналях. Между наличной стороной плитки и уровнем у нас с вами нет просветов. Крестики устанавливаются, как показано на рисунке, между горизонтальными и вертикальными гранями — по 2 штуки на ребро плитки. Крестика можно устанавливать и в стык между плитками. Если идет несовпадение по граням (в нашем случае это говорит об отклонении геометрии плитки от стандарта или о разнице в размерах), в шов дополнительно к крестикам вставляем все ту же бумажку от коробки.
• Итак, первые шесть плиток положены. И, если мы этого не сделали сначала при помощи лазерного или водного уровня, необходимо отбить горизонтальную направляющую линию и установить опоры для кафеля. С этой целью подрезаем заготовленный гипрочный профиль или рейку по размеру от плитки № 6 до стены, стыкуем верхнюю часть профиля или рейки с верхней гранью плитки № 6. Прикладываем уровень к профилю или рейке и выставляем его строго по горизонтали. Делаем две отметки — в начале и возле стены. После этого карандашом или отбивочным шнуром (если таковой найдется в хозяйстве) проводим прямую. По этой прямой крепим профиль. Прямо через профиль просверливаем 2-3 отверстия, вставляем саморезы с дюбелями и вворачиваем их до упора. Таким образом поступаем по всему периметру поверхности, которая подлежит облицовке. Итак временная подставка для кафеля у нас готова. Кладем плитки № 7 и № 8.Выставляем «маячные» плитки. «Маячные» плитки или «маяки» ставятся для того, чтобы не потерять горизонтальности и вертикальности рядов и выдержать плоскость укладки. Впоследствие «маяки» снимаются и используются как обычные плитки. На промежутке между стеной и 8-й плиткой примерно по центру (важно, чтобы хватило длины уровня для проверки горизонтали) устанавливаем плитку. Её ориентируем точно так же, как и плитки первого ряда.
• Следующую плитку (на рисунке она под № 9) выставляем возле внутреннего угла. Точно так же выдерживаем вертикальность, горизонтальность расположения. После чего промежуточную плитку снимаем, счищаем с нее раствор и используем плитку в дальнейшей облицовке.
• По «маячной» плитке № 9 устанавливаем плитку на стенку шахты дымохода ( № 10). Если внимательно посмотреть на схему раскладки плитки, то можно заметить, что полноценную плитку на шахте дымохода мы кладем от внешнего угла, сводя подрезку в угол. Поэтому приложив уровень к «маячной» плитке, отбиваем горизонтальную линию. По ней ориентируем плитку № 10. Выставляем по горизонтали и вертикали.
• Плитка № 10 выступает на 2 см за границу внешнего угла. Для удобства работ можно натянуть причальный шнур (нитка для этого у нас припасена). На рисунке он показан красным цветом.
• Итак, над дальними концами плиток № 6 и № 9, на одинаковом расстоянии (5-10 мм) выше верхних граней плиток, сверлим отверстия и на дюбелях вворачиваем саморезы. Шляпка не должна доходить до стены в обеих случаях 15 мм. По шляпкам крепим и натягиваем нить. В дальнейшем это поможет нам правильно выставить ряд. Можно повторить вариант с отбивкой вертикальной и горизонтальной линий. Это делается для нашего же удобства.
• От плитки № 8 по направлению к углу продолжаем выкладывать горизонтальный ряд. Дойдя до «маячной» плитки, мы её снимаем, счищаем раствор и используем в дальнейшем.
• Ряд доведен до угла. Остается поставить подрезанные плитки, завести профили и сформировать внутренний угол. Начинаем с подрезанной плитки на шахте дымохода.
• Рулеткой, угольником замеряем расстояние между вертикальной гранью плитки № 10 и внутренним углом. От размера отнимаем 7 мм: 2,5 — шов и 4,5 мм — запас. Помня о рисунке на плитке, по угольнику фломастером размечаем линию отреза. По этой линии резко делаем надрез на глазури плитки.

Как разрезать плитку

При использовании ручного плиткореза, стеклореза или токарного резца, будет не лишним надрез сделать по линейке. Далее область надреза слегка простукивается с тыльной стороны плитки. А затем плитка разламывается ударом об угол стола или ребро бруска и т.д.

Если мы используем рычажный плиткорез, плитка укладывается на станину, прижимается к направляющей меткой по центру. Рычаг отводится назад и резким движением вперед роликом делается надрез на глазури, после чего движением рычага вниз плитка разламывается.

В случае использования «болгарки» (помним о защите органов дыхания) диском делается легкий надрез по линии, после чего плитка легко разламыватся. Пропиливать плитку полностью особого смысла нет. Подрезанную плитку клеим на стенку, нанеся (на сей раз) слой клея не на стену, как мы делали все это время, а на тыльную сторону плитки. Плитку ставим и (это важно!) выставляем плоскость строго по вертикали подрезанной гранью к стене. Верхнюю грань ориентируем по верхней грани плитки № 10. Вертикальный шов должен быть строго параллелен вертикальному шву плитки № 10. Крестики между ними должны быть прижаты. Для этого рвем бумажку от коробки и забиваем ее между стенкой и подрезанной гранью.

Точно также замеряем и подрезаем плитку по первой стене (не забываем о рисунке). Расстояние замеряем между вертикальной гранью предыдущей плитки и плоскостью угловой. К расстоянию прибавляем 5 мм. Поскольку угловой шов у нас формируется из двух подрезанных граней, заводим угловой профиль. С этой целью на тыльную часть подрезанной плитки зубчатым шпателем наносим слой клея (полностью), и одеваем на нее преварительно подрезанный профиль. Затем подрезанная плитка ставится на место. Профиль, чтобы он не болтался в незакрепленной части, можно прижать саморезом в одном-двух местах (отбив вертикальную линию по угловой плитке), либо закрепить при помощи малярного скотча.

Теперь докладываем вертикальные (в начале) и горизонтальные ряды. Их осталось три. Точно в такой же последовательности выкладываем плитку на стенке дымохода и заводим подрезанные плитки в профили. Первый внутренний угол готов. Переходим к наружному.

Сразу оговорюсь, схема укладки плитки здесь не совсем обычная. Я уже напоминал про сроки. Поэтому наружный угол, в других условиях, было бы лучше вывести штукатуркой при помощи закрепленной вертикально рейки или перфорированнога уголка.

[attention type=yellow]Мы с вами рассматриваем более сложный вариант, который, при отсутствии надлежащего опыта, я бы не рекомендовал реализовывать самостоятельно. Хотя, если вы все изложенное внимательно прочитаете, проблем возникнуть не должно.[/attention]

Итак, напоминаю, у нас с вами стоит плитка № 10 и три плитки вверх. Они выставлены строго по вертикали и на 2 см выступают за границу угла. Выступающую её часть узким шпателем смазываем клеем и заводим заранее подрезанный по размеру наружный вертикальный профиль. Вдавливаем перфорированную часть в клей и фиксируем поверх малярным скотчем. Помня о рисунке, подрезаем по размеру плитку № 11 так, чтобы подрезанная сторона была направлена к внутреннему углу следующей стены. Ставим плитку и фиксируем её и профиль малярным скотчем.

Как описано выше, выкладываем две первых плитки следующей стены. Все! Нам на сегодня осталась только штукатурка.

Штукатурка для ленивых

При плиточных работах очень часто возникает проблема отклонения плоскости от вертикали. В основном проблема решается достаточно просто: выставляются маяки и поверхности при помощи штукатурного раствора придается нужная форма. Однако, иногда по различным причинам штукатурные работы невозможны. Причин достаточно много — поверхность не подлежит оштукатуриванию (тонкие листы шифера), размеры и геометрия помещения не позволяют выставить маяки, хозяин не желает уменьшать и без того крохотное помещения на 1-2 см штукатурного слоя и прочее.

Плиточные работы изначально подразумевают прямые углы и вертикальность укладки. Как быть? Признаюсь честно, до поры-времени я вытягивал вертикальность за счет увеличения толщины слоя клея. Но это не выход из положения, ведь при определенных условиях может начаться отслоение плитки со слоем клея. Второй вариант — добавление слоя раствора после каждого уложенного ряда — значительно удлиняет сроки проведения работ.

Решение неожиданно подсказал один из клиентов, которому старый мастер советской школы подкладывал гипсокартон при повышении слоя! Приклеивание гипсокартона — технология известная с советских времен. Я уже говорил, что в данном случае сроки ремонта были ограничены, и у нас впереди осталось два дня. Кроме того, торец шахты дымохода имеет конструктивную выемку (скорее всего раньше там проходила труба) заделать которую за один-два прохода невозможно, кирпич крошится, образуя сквозные отверстия.

Итак, мы делаем дополнительную насечку на поверхности шахты, гипсовой штукатуркой закидываем выемку, тщательно грунтуем (еще раз), грунтуем тыльную сторону подрезанного по размерам листа гипсокартона и после просушивания, наносим шлепками плиточный клей. Лист гипрока прижимаем к поверхности и по уровню добиваемся вертикали, слегка подстукивая по всей плоскости резиновой кияночкой. Растояние между уровнем, приложенным к плитке № 11, и поверхностью приклеенного листа гипрока составляет 1,5 см.

Далее мы притянем лист по плоскости, через 15-20 см саморезами с дюбелями к поверхности и завтра продолжим класть плитку.

Ну вот примерно такой вид имеет наша кухня в конце третьего дня. В конце дня не забываем просмотреть уложенную плитку и поправить изъяны, пока клей не отвердел.

На законный вопрос о том, почему мы не приклеили лист гипсокартона от пола, следует «законный» ответ: мы потеряли бы около 3 см площади. Мебель уже заказана, и борьба идет за миллиметры!

Завтра у нас по плану закончить кладку «под ключ». Послезавтра — затирка швов.

Заканчиваем кладку

Следующий рабочий день мы начинаем с простукивания уложенной плитки. Если обнаруживаются пустоты, плитку лучше снять, счистить клеевой слой и переложить по новой. Слой клея, в таком случае снимается с плитки или со стены (если подготовка проведена правильно, клеевой слой должен остаться на стене), поверхность зачищается, грунтуется и плитка ставится на место с недопущением прежних погрешностей!

• Притягиваем кусок гипсокартона саморезами к стене. Саморезы выбираем длинной 51 мм под дюбель 6 мм. Перфоратором или дрелью без удара проходим гипсокартон, затем включаем удар и всверливаемся на необходимую глубину. Делаем «патрон» (саморез-дюбель), вставляем его в отверстие и фиксируем саморез! Головка самореза должна быть чуть утоплена в гипсокартоне. Так же вворачиваем саморезы по всему периметру и всей плоскости.Гипсокартон еще раз грунтуем.
• Выводим внутренний угол, как описано выше.
• Следующая стена особых проблем у нас не вызывает: кладем плитку выводя подрезку в угол (заводская сторона идет к плитке, подрезанная — в угол).
• Все правила укладки кафеля — проверка уровнем вертикали и горизонтали, плоскости по всем направлениям — остаются в силе. Сделали все по схеме, теперь стоп!
• Последняя стена, если посмотрим на схему раскладки, начинается от окна одним полным вертикальным рядом, т.е. от пола и далее идут четыре вертикальных ряда плюс бордюр.
• Смотрим в начало раздела «кладем плитку». По схеме видим, что длина стены — 86 см. Т.е. у нас получается 2 плитки целых плюс 5-6 см подрезанный кусочек. Вам как? Мне не нравится. Делаем подрезку по размеру, как в первом внутреннем углу — 12 см. За ней идет полноценная плитка и за ней подрезка и к оконному откосу у нас примыкает плитка размером 32 см. В нашей кладке получается некая система. Для упрощения работы начинаем от пола три подрезанных плитки по 32 см вертикальным рядом. Следим за рисунком, уровнем вертикальным, горизонтальным и плоскостью. Выводим верхнюю сторону под отбитую горизонтальную линию и заканчиваем ряд.
• Угловые подрезки также намазываем клеем с тыльной стороны и заводим в профиль. Следим, чтобы совпадали горизонтальные швы на обеих стенах. Если мы все правильно сделали, то особых проблем не должно быть. На верхний ряд выставляем бордюры. Также следим за направлением рисунка. Все кладка закончена.

Во время укладочных работ кафель, клеевой слой под которым схватился, есть смысл протирать влажной тряпкой. Швы также следует вычищать при помощи крестика, тонкой отвертки или чего-нибудь подобного. Если плитка не зафиксировалась на растворе, лучше эту операцию отложить на более позднее время.

Для затирки швов нам потребуется:

• емкость под затирочный состав (обычно это чистое ведерко или миска объемом 1-2 литра);
• резиновый шпатель, желательно помягче, размером 8-10 см;
• кусочек кабеля (для формирования швов);
• ведро и моющее средство (обычный стиральный порошок, моющее средство для кафеля и прочее);
• губка или набор тряпок.

Затирка швов

• Начинаем с того, что отмываем плитку теплой водой с моющим средством. Крестиком, тоненькой отверткой, пластмассовой либо деревянной палочкой тщательно прочищаем, все швы и протираем их влажной тряпкой.
• В заранее приготовленной емкости разводим затирку, согласно инструкции производителя. Раствор затирки ни в коем случае не должен быть жидким. Консистенция очень густой сметаны. Работоспособность импортных затирочных составов в стадии раствора составляет примерно 20-30 минут. Помним об этом и разводим то количество, которое мы сможем выработать за это время!
• Для удобства в работе мы берем небольшую картонку или фанерку, куда выкладываем часть затирки. Резиновым шпателем наносим ее на плитку в районе швов и диагональными движениями заполняем швы. Работать советую в перчатках — можно в резиновых. Не размазываем затирку по всей плитке. Остатки затирки собираются шпателем и выкладываются на нашу картонку или фанерку. Выработав разведенную массу, берем слегка увлажненную тряпочку и протираем плитку, удаляя остатки затирки. Далее берем кусочек электрического провода и проглаживаем швы, придавая им форму. По окончании затирки плитку протираем влажной тряпочкой. Отмывать её будем через 2-3 дня. Если мы помним статью о затирочных составах, то знаем, что в состав затирки входит пигмент. Если начать отмывать не успевшую схватиться затирку, пигмент будет вымываться, и швы могут поменять цвет.

На этом наша работа закончена. В дело идут мастера паркетных дел и маляры. Но это- совершенно другая история!

В заключение

Приступая к любой работе, следует обдумать последовательность своих действий. В данном случае работы велись не совсем стандартно, поэтому и захотелось об этом написать. Приняв решение укладывать плитку своими силами, обдумайте все хорошенько, взвесьте свои возможности. И если решились — вперед! Всегда готов помочь советом.

И главное, работайте в хорошем настроении, а там и плитка хорошо ляжет!

Источник: diy.ru

Фартук на кухню из керамической плитки своими руками

На данный момент стоимость работы по облицовке керамической плиткой равна стоимости используемого материала. Поэтому в целях экономии значительных средств можно попробовать выполнить фартук на кухне своими руками. А что для этого нужно знать, мы расскажем в этой статье.

Фартук представляет собой часть кухонной стены, расположенной между навесной кухонной мебелью и столешницей, которая покрыта защитным материалом (например, кафельной плиткой или стеклом). При этом требования к защитному материалу кухонного фартука предъявляются следующие:

• с него легко должны удаляться все загрязнения;
• он должен быть невосприимчивым к воздействию влаги;
• должен быть устойчивым к воздействию агрессивных химических веществ и к температурным перепадам.

Так вот, как мы уже упоминали, наиболее подходящим материалом для изготовления кухонного фартука является керамическая плитка или стекло. О том, как выполнить фартук из стекла мы уже говорили раньше, а сегодня мы поговорим о фартуке, облицованном керамической плиткой.

Сразу оговоримся, что такой фартук по затратам обойдется вам гораздо дороже, чем аналогичный из стекла.

Небольшой совет: вначале приобретите кухонную мебель, а уже потом рассчитывайте параметры фартука и количество необходимого для его изготовления материала, чтобы не было допущено никакой ошибки. Если вы именно так и поступили, то приступим к изготовлению нашего фартука.

Рассмотрим весь технологический процесс поэтапно.

Этап 1. Определите размер кухонного фартука

Обычно фартук на кухне выполняют высотой 48-60 см, что совпадает с рекомендуемой высотой, на которой необходимо производить монтаж навесных шкафчиков над столешницей. Но при этом рабочая поверхность кухонного фартука должна быть ниже уровня столешницы на 2-3 см и совсем не обязательно, чтобы она занимала всю площадь над столешницей, поскольку бывает достаточно положить плитку над плитой и мойкой. Вытяжка монтируется над электроплитой на высоте от неё не менее 65 см, а над газовой плитой – не менее 75 см. У напольных кухонных шкафчиков стандартная высота также варьируется от 88 см до 92 см.

Чтобы рассчитать необходимое количество плитки для выполнения фартука вашей площади, определитесь, каким способом вы будете класть плитку: базовым обычным (при таком способе укладки будет меньше отходов материала) или диагональным. Помимо подрезки керамической плитки у вас могут также возрасти объём отходов материала, связанные с браком и различными сколами при сверлении отверстий (если таковые понадобятся). Поэтому необходимо будет приобрести на 10% больше керамической плитки, чем у вас получилось при расчёте необходимого количества для создания фартука.

Этап 2. Подготовьте основание для укладки плитки

Для этого необходимо выполнить следующие работы:

• полностью очистите стену от прежнего покрытия;
• если на стене видна слабодержащаяся штукатурка, то её необходимо удалить, вплоть до кирпичной (каменной) кладки;
• проверьте наличие на стене вогнутостей или выпуклостей: их необходимо удалить, а стену сделать ровной (если ваш фартук выполняется углом, то также необходимо проверить, чтобы угол между этими стенами равнялся 90° . Если же такового нет, то стены нужно выровнять);
• удалите старое напольное покрытие и выровняйте основание с помощью цементно-песчаной стяжки, а также при помощи самовыравнивающихся растворов

Допустим, что у вас на стене уже была старая, некрасивая плитка. Давайте рассмотрим, каким образом её удалить:

• подготовьте своё рабочее место, накрыв пол и предметы, которые невозможно вынести из кухни полиэтиленовой плёнкой;
• наденьте защитные очки, респиратор и перчатки (эти защитные меры необходимы, чтобы защититься от возможных травм при отлетании кусков плитки);
• удалите верхний ряд плитки при помощи зубила и молотка. Однако если плитка держится на стене очень крепко, то её нужно разбить, но только не молотком. Необходимо сделать с помощью плиточного резака надрезы в плитке по диагоналям, а затем просверлить отверстие в месте их пересечения твёрдоспалавным сверлом. Затем вставьте в это отверстие зубило и, откалывая небольшие кусочки плитки, продвигайтесь от центра к краю плитки. Таким образом снимается вся плитка. Также для снятия старой плитки можно применять перфоратор с лопаткой;
• после удаления всей старой плитки со стены при помощи зубила очистите со стены все остатки раствора, на который была уложена плитка, до слоя грубой штукатурки. Затем вставьте в перфоратор металлическую щётку и грубо отшлифуйте нужную поверхность стены;
• если после снятия старой плитки вы обнаружили, что под ней был грибок, то поверхность стены необходимо обработать специальной антигрибковой грунтовкой.

Какие же инструменты вам понадобятся, для выполнения кухонного фартука:

• для того, чтобы замешать клеевой состав для плитки вам понадобится специальный миксер – электрическая дрель с насадкой;
• две ёмкости объёмом 10 л: одна – для воды, а вторая – для клеевого раствора;
• для работы с клеевым составом будут нужны 3 шпателя: обычный и зубчатый (с высотой зуба 6 мм), а также резиновый для затирки швов;
• для проверки вертикали и горизонтали отдельной плитки понадобится короткий уровень, длиной 40 см;
• для проверки вертикали и горизонтали отдельных рядов плитки или всей поверхности фартука понадобится длинный уровень размером 1,5 м;
• для точной подрезки литки вам понадобится плиткорез;
• для того, чтобы убрать возможные сколы на краях плитки вам понадобятся брусок из образивного камня и кусачки;
• для облегчения выравнивания швов между рядами плитки пригодится электрический провод;
• резиновая киянка;
• ну и, естественно, простой (можно любой) карандаш и линейка.

Теперь опишем непосредственно сам технологический процесс укладки керамической плитки.

1. При помощи отбивочного шнура (можно использовать обычный капроновый шнур и кусок угля) отметьте нижний горизонтальный уровень кухонного фартука.
2. По этому горизонтальному уровню с помощью строительных дюбелей-гвоздей прикрепите металлический профиль или ровную деревянную рейку (этого можно и не делать, но поскольку вы не являетесь плиточником экстра-класса, то данная мера будет гарантировать ровность монтажа нижнего ряда фартука, да и плитка пока не схватится на клеевом составе не будет съезжать вниз).
3. Теперь вам необходимо определить вертикаль рабочей поверхности фартука. Для этого на стене, посередине будущего фартука, под потолком вбейте ещё один дюбель-гвоздь, к которому прикрепите капроновый шнур с грузом, выполняющим роль отвеса.
4. Теперь разведите клей в ёмкости так, как указано в инструкции производителем, а затем перемешайте хорошо клеевой раствор при помощи миксера (электродрели со специальной насадкой).
5. Приступаете непосредственно к укладке керамической плитки. При этом учтите, что укладка плитки происходит от центра ряда к правому и левому краям, а , чтобы плитки не наезжала одна на другую используйте крестики, которые вставляются между соседними плитками (толщина этих крестиков зависит от того, какой величины шов вы захотите сделать).
6. клеевой состав наносите на тыльную поверхность плитки при помощи обычного шпателя, а затем при помощи зубчатого шпателя, держа его под углом 90° к плитке, равномерно распределите смесь по ней. Слой клея при этом получается ровным в виде отдельных ровных борозд.
7. Приставте к стене плитку с клеем и ,равномерно надавливая по всей площади плитки, приклейте её к стене. Затем при помощи резиновой киянки нужно осадить клеевой состав. При этом нужно постоянно контролировать при помощи короткого уровня вертикаль и горизонталь каждой приклеенной плитки. Если не удается достичь идеальной вертикали или горизонтали у плитки, то её снимайте со стены и либо добавляете недостающий клеевой состав, либо убираете лишний. Теперь её снова нужно наклеить на стену.
8. Клейте все следующие плитки аналогичным способом.Между соседними плитками вставляйте крестики, тогда швы будут ровными.
9. После того, как уложены все целые плитки, начинайте подрезать и клеить резаную плитку. При этом подрезка должна быть очень аккуратной и точной. Вот тут нам и пригодится плиткорез.

На следующий день проверьте качество укладки керамической плитки путём простукивания. Если вы услышали пустоту под какой-то из плиток, то её нужно снять со стены и переклеить заново. Ну, а если нет, то можете убрать из фартука все крестики и профиль (либо рейку), укреплённый под нижним рядом плитки.

Теперь необходимо затереть швы между плитками фартука. Перед этим предварительно нужно будет вымыть с применением моющих средств и тёплой воды поверхность всей уложенной плитки.

Для справки: плитку можно укладывать двумя разными методами:

• порядным – в этом случае каждый следующий ряд укладывается только послу выполнения предыдущего;
• вадратно-гнездовым – в этом случае укладка плитки выполняется на небольших площадях стены, но не рядами.

Далее нужно аккуратно очистить всё пространство швов от раствора при помощи тонкой отвёртки, а затем протереть их влажной тряпкой.

Разведите сухую затирку так, как указано производителем в инструкции, а затем с помощью резинового шпателя втирайте полученную смесь в щели швов. Причём, движения шпателем должны проходить под углом к самому шву.

https://www.youtube.com/watch?v=B0q3mfhn86Y

Подождите 30 минут, чтобы затирка схватилась, а затем удалите её излишки при помощи влажной губки или тряпки. Вот теперь нам пригодится электрический провод, при помощи которого выравнивается поверхность шва. Опять после этого протрите плитку влажной тряпкой.

Спустя 2-3 дня вы можете окончательно привести фартук из керамической плитки в порядок, вымыв его до блеска.

Всё! Теперь наслаждаемся кухонным фартуком-твореньем рук своих и осознанием сэкономленных денег, которые можно будет потратить на что-нибудь приятное для себя.

Источник: sekret-remonta.ru

Фартук для кухни: подбираем плитку на фартук своими руками

Кухонным фартуком называют вертикальную поверхность стены между кухонной столешницей и навесными шкафчиками. Это самая видная зона на кухне, она часто загрязняется, так как находится, вблизи с плитой и столешницей, где каждый день мы готовим пищу.

Приобретая новую мебель, сталкиваешься с выбором и оформлением фартука для кухни своими руками. Он может быть различным в зависимости от ваших идей, выбранного гарнитура и интерьера самого помещения. Можно просто заменить плитку на открытом участке стен над рабочей поверхностью. Красивая и яркая отделка между шкафчиками будет эффектно смотреться.

Подбор размера кухонного фартука из плитки своими руками, высота и ширина

Наиболее распространенные виды: фартук для кухни из плитки, мозаики, стекла, МДФ, металла. Главные условия, предъявляемые к нему, просты: чтобы был практичным, легким в уходе, устойчивым к перепадам температуры и к химическим средствам, также сохранял свой первоначальный вид. Всем этим требованиям отвечает керамическая плитка для фартука кухни.

В первую очередь нужно определиться с площадью укладки кафеля. Она должна совпадать с границами мебели и уложена до того как будут установлены шкафчики. Рабочая поверхность фартука должна заходить за полки примерно на 2-3 см.

[attention type=green]Большинство кухонь имеют стандартные размеры и подвешиваются примерно на одной высоте. Учитывая все параметры шкафчиков и схему их расстановки, высота фартука на кухне составляет 60 см и начинается на высоте 85 см от пола.[/attention]

Плитку можно подобрать любую в зависимости от ваших предпочтений. Оптимальный размер — квадрат 20х20 см или 10х10 см. Красиво будет смотреться фотоплитка, на которую наносится фотоизображение. Цвет для кафеля может быть под цвет столешницы.

Отлично смотрится фартук из мозаики – разноцветные мелкие квадратики. Мозаика выглядит эффектно, но необходимо учитывать, что ее поверхность «рябит в глазах». В продаже сегодня имеется специальная мозаичная плитка, имитирующая пестрый узор. Она проще в монтаже.

Как выложить фартук на кухне, особенности оформления

В первую очередь необходимо подготовить основание для укладки плитки. Нужно удалить старую отделку и штукатурку. Очищенную поверхность шлифуем металлической щеткой.
Инструменты, необходимые для укладки кухонного фартука:

• миксер-дрель с насадками для замешивания;
• две емкости на 10 литров;
• три шпателя для работы с клеем (обычный, зубчатый и резиновый для затирки швов);
• уровень на 1,5 м;
• плиткорез для подрезки кафеля;
• линейка и карандаш.

При помощи капронового шнура отмечаем нижний горизонтальный уровень кухонного фартука. По отмеченному уровню прикрепляем ровную рейку. Намечаем отвесом вертикаль рабочей поверхности. Далее разводим клей по инструкции на упаковке и перемешиваем при помощи электромиксера. Потом приступаем к укладке керамической плитки, начинаем с центрального ряда к левому и правому углу, между кафелем вставляем крестики. После укладки целых плит, начинаем подрезку и укладку резаной плитки.

На следующий день путем простукивания проверяем качество монтажа. Если все в порядке, приступаем к затирке швов, предварительно очистив их от раствора. Спустя несколько дней можно окончательно вымыть кафель до блеска. Теперь осталось установить кухонные шкафчики на всю ширину фартука на кухне.

Источник: ablamirat.ru

[ratings]